3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить генератор дома

Диагностика генератора в домашних условиях: все тонкости и секреты

Как известно, в каждом автомобиле имеется генератор, предназначение которого заключается в обеспечении питания электрического оборудования и устройств транспортного средства. Нередко случаются ситуации, когда по каким-то причинам этот узел не может нормально работать. Этот материал поможет вам узнать, как проверить генератор в домашних условиях и чего нельзя делать при диагностике.

Что делать нельзя?

Перед тем, как проверить генератор, нужно знать, чего делать при диагностике ни в коем случае нельзя:

  • подключать клемму 30 или В+ (в зависимости от модели) к массе или контакту 61, который может быть промаркирован как D+;
  • осуществлять диагностику работоспособности устройства путем короткого замыкания;
  • включать узел при отключенной аккумуляторной батареи;
  • производить сварку кузова транспортного средства, если аккумуляторная батарея и генераторный узел подключены к сети;
  • также не допускается диагностика выпрямителя мегаомметром – этот этап проверки допускается исключительно тестером с напряжением не более 12 вольт.

Конструкция генераторного узла

Что следует учесть?

Если сняв генераторное устройство в своем автомобиле, вы решили его прозвонить и отремонтировать, то есть несколько моментов, которые также следует учесть:

  • если производится замена проводов, которые идут от генераторного узла, то необходимо использовать идентичную проводку, как по длине, так и по сечению жил;
  • диагностика генератора должна производиться с помощью мультиметра;
  • диагностика вентилей устройства осуществляется напряжением не более 12 вольт;
  • перед тем, как проверить генератор, нужно удостовериться в том, что ремень натянут нормально – оптимальней всего считается его натяжка в том случае, если нажав на середину ремешка, он прогнется не более, чем на 1.5 см.

Инструкция, как проверить

Теперь подробнее расскажем о том, как проверить автомобильный генератор в домашних условиях. Снимая узел, будьте осторожны, чтобы не повредить его составляющие элементы. Диагностика генераторного узла автомобиля своими руками может производиться после демонтажа устройства, эту процедуру мы описывать не будем, поскольку она индивидуальна.

Устройство и обозначение кнопок мультиметра

Регулятор напряжения

Предназначение регулятора заключается в стабилизации вырабатываемого напряжения перед его передачей на электроцепь авто. Диагностика регулятора производится при недостаточном заряде либо перезаряде АКБ.

Перед тем, как проверить эту часть, машину следует прогреть до рабочей температуры:

  1. При заведенном моторе включите оптику.
  2. Замеряйте уровень напряжения между массой механизма и контактом 30 или В+. В среднем данный показатель составляет от 14.4-15 вольт, но он может отличаться в зависимости от авто. К примеру, на отечественных ВАЗах этот параметр может составлять от 13.5 до 14.6 вольт. В том случае, если показания оказались ниже, то скорей всего, регулятор надо менять.
  3. Также можно произвести диагностику регулируемого напряжения, чтобы сделать это, следует подсоединить вольтметр к клеммам батареи. На данном этапе необходимо включить не только фары, но и печку, а также отопитель и другие устройства. Параметр напряжения должен соответствовать тому, который указан в сервисной книжке к вашему авто.

Щетки и контактные кольца

Диагностика генератора автомобиля также включает в себя проверку состояния щеток. В этом случае щетки необходимо визуально осмотреть и произвести замер остатка. Как правило, щетки изнашиваются в результате перекоса вала ротора либо по причине естественного износа. Высота щеток должна быть не меньше 4.5 мм, а диаметр колец должен составлять минимум 12.8 мм. Помимо этого, следует обратить внимание на наличие выработки (автор видео – Вячеслав Ляхов).

Диодный мост

Для диагностики диодного моста выполните следующие действия:

  1. Сначала активируйте мультиметр в режим замера переменного тока, а его выводы необходимо соединить с массой, то есть корпусом, а также контактом 30 или В+. В данном случае замеряемый параметр должен быть не больше 0.5 вольт, если это не так, то скорей всего, пришло время менять диоды.
  2. Для проверки узла на предмет пробоя на масса нужно отключить от питания клеммы аккумуляторной батареи и отсоединить провод генераторного узла, подключенный к клемме 30 или В+.
  3. Следующим этапом будет подключение тестера к участку между отключенным проводом узла, а также контактом 30. Если имеется пробой диодов, то уровень тока разряда составит 0.5 мА. Кроме того, такая неисправность может свидетельствовать о плохой изоляции обмоток диодов.
  4. Что касается диагностики силы тока отдачи, то этот параметр проверяется при помощи специального зонда, дополнения к тестеру. Этот зонд являет собой зажим, которым охватывается кабель. Данный зонд позволит проверить силу тока, проходящего по кабелю.

Статор

Также проверка генератора включает в себя диагностику состояния статора. Этот элемент оснащен несколькими обмотками, поэтому вам нужно производить диагностику каждой из них по отдельности. Но перед тем, как приступить к процессу, следует полностью отключить провода, которые соединяют выводы обмоток с диодным мост.

Чтобы произвести диагностику статора, выполните следующие действия:

  1. Для начала тестируемый прибор необходимо перевести в режим работы омметра.
  2. Далее, его щупы следует по очереди подключить к выходам каждой обмотки.
  3. Если обмотка работоспособная, то параметр сопротивления при диагностике должен составить примерно 0.2 Ом.
  4. Затем производится замер сопротивления между общим выводом статорного элемента, который также именуется нулем, и выходом одной из обмоток, можно использовать любую. Если статор рабочий, то сопротивление должно быть около 0.3 Ом (автор видео – канал Ramanych).

Ротор

Проверить снятый генератор также можно с помощью тестера, на демонтированном узле можно произвести диагностику работоспособности ротора.

Как осуществляется эта процедура:

  1. Сначала необходимо прозвонить обмотку возбуждения. Чтобы сделать это, тестер опять нужно перевести в режим диагностики сопротивления. Этот параметр проверяется между контактными кольцами. Если ротор рабочий, то сопротивление должно составлять около 2.3-5.1 Ом. В том случае, если полученный показатель выше, это может свидетельствовать об обрыве либо слишком плохой контакте между выводами, а также кольцами. Если же сопротивление слишком маленькое, то скорей всего, проблема кроется в межвитковом замыкании.
  2. Также с помощью тестера можно произвести диагностику потребляемого тока. Чтобы сделать это, на контактные кольца следует подать напряжение 12 вольт, а в разрыве электроцепи произвести замер. Если ротор работоспособный, то обмотка возбуждения должен потреблять не больше 4.5 ампер, но и не меньше 3 ампер.
  3. Чтобы удостовериться в работоспособности элемента, можно также продиагностировать сопротивление изоляции. Для этого вам тестер уже не понадобится, приготовьте обычную бытовую лампу на 40 ватт с двумя проводами. Один провод лампочки следует подключить к кольцу, а второй – на корпус. Если ротор работает нормально, то лампа не будет гореть. Но если в узле имеется утечка тока на массу, то лампа либо нормально загорится, либо будет еле-еле накаливаться.
Читать еще:  Какие лампы являются наиболее экономичными

Заключение

Если вы будете придерживаться инструкции, то наверняка сможете правильно произвести диагностику и ремонт генераторного узла в дальнейшем без помощи специалистов. При выявлении вышедших из строя элементов эти детали подлежат замене. Всегда контролируйте, насколько натянут ремень, в каком состоянии находятся контакты, а если на приборной панели появляется индикатор генератора, то проверяйте механизм, как можно быстрее. Своевременная диагностика и ремонт позволят продлить ресурс эксплуатации устройства.

Видео «Ремонт генератора Мерседес в домашних условиях»

Подробная и наглядная инструкция по ремонту генераторного узла автомобиля Мерседес своими руками представлена ниже на видео (автор ролика – канал Eduard Grinenko).

Проверка генератора

Одно из ведущих мест в списке распространенных неисправностей систем автомобиля занимают поломки электрооборудования. Самыми же важными элементами обеспечения работы электрооборудования являются аккумуляторная батарея и генератор, которые работают друг с другом в постоянной связке.

На нашем портале Vodi.su мы уже неоднократно рассказывали об устройстве АКБ и генератора, об их поломках и способах диагностики. В сегодняшнем материале хотелось бы затронуть тему, которая еще не освещалась на нашем ресурсе: как проверить генератор вашего автомобиля на работоспособность в домашних условиях?

Наиболее часто встречающие поломки генератора и их проявление

Генератор, если говорить в общих чертах, состоит из электрической и механической частей. Так, как мы уже писали ранее, шкив генератора приводится в движение от коленчатого вала посредством ремня ГРМ. Соответственно шкив может со временем выходить из строя, причем чаще всего ломается именно подшипник. Признаком такой поломки будет писк из моторного отсека, пробуксовывание ремня, падение напряжения в сети.

Электрическая часть узла состоит из следующих частей:

  • ротор и статор;
  • выпрямительные диоды;
  • регулятор напряжения;
  • щеточный узел с графитовыми щетками, которые контактируют с кольцами ротора;
  • диодный мост.

Чаще всего владельцам автомобилей приходится менять щетки генератора, которые изнашиваются. Также необходимо следить за цельностью проводов и контактов. Из-за износа подшипника вала ротора и ослабления креплений кронштейна вы можете столкнуться с тем, что ротор задевает полюса статора.

Симптомами поломки в электромеханической части могут стать такие явления:

  • генератор посылает зарядный ток на АКБ, но батарея полностью не заряжается;
  • постоянное мигание лампочки зарядки АКБ;
  • снижение напряжения;
  • фары светятся тускло;
  • замыкания в электропроводке и пр.

Понятно, что такими явными признаками неисправностей нельзя пренебрегать. Если вовремя не принять меры, последствия могут быть самыми печальными, вплоть до возгорания проводки и превращения вашего транспортного средства в гору покореженного металла. На Vodi.su мы уже писали о том, как проверить генератор, не снимая. Сегодня же расскажем о способах проверки его работоспособности в домашних условиях.

Проверка демонтированного генератора

Если ваши познания в электротехнике на уровне старших классов школы, лучше доверить эту работу специалистам.

Самое первое, что проверяют, — это износ щеток. Они могут истираться как по естественным причинам, так и из-за перекоса вала ротора. Для каждой модели автомобиля в инструкции к генератору должна указываться минимальная высота щеток. Если она ниже, значит щетки пора менять. В любом автомагазине запчастей продаются наборы щеток с пружинами и контактными кольцами.

Обязательным этапом диагностики является проведение замеров мультиметром обмотки статора, ротора и диодного моста. Переведите тестер в режим омметра и приложите его щупы к выходам каждой из пластин обмотки. Уровень сопротивления должен быть в пределах 0,2 Ом. Если он выше или ниже, значит обмотка подлежит замене. Сопротивление же между общим выводом статорного узла и одной из пластин обмотки у работоспособного устройства составляет в районе 0,3 Ом.

Проверить ротор гораздо сложнее.

  • переводим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на обмотке сопротивления роторного узла;
  • если данный параметр находится в пределах 2,3-5 Ом, значит с обмоткой все нормально, нет ни межвиткового замыкания, ни обрыва контактов;
  • сопротивление ниже указанного значения — имеет место замыкание;
  • сопротивление выше 5 Ом — плохой контакт с кольцами, обрыв обмотки.

Переведите тестер в режим диагностики силы тока и подайте на контактные кольца напряжение 12 Вольт (или 24, если проверяете генератор грузового автомобиля). В идеале обмотка возбуждения ротора потребляет не более 4,5 Ампера и не менее трех.

Проблема может также крыться в изоляции. Если сопротивление изоляции в пределах нормы, то обычная лампа накаливания на 40 Ватт, подключенная к кольцу и на массу, гореть не должна. Если же она тускло светится и мигает, значит имеются утечки тока.

Напомним, что все данные операции проводятся после снятия генератора и его частичной разборки. Диодный мост можно проверить как на автомобиле, так и на снятом генераторе. Суть проверки состоит в измерении силы тока при подключении щупов мультиметра к клеммам моста и массе. Если напряжение выше 0,5 Вольт, а сила тока выше 0,5 миллиампер, значит одно из двух: имеются проблемы с изоляцией, либо пора менять диоды.

У многих автовладельцев в гараже может отыскаться специальный дополнительный зонд — зажим, который надевают на кабель и проверяют силу тока отдачи. Именно данный параметр ответственен за подзарядку аккумулятора во время движения транспортного средства. Если это значение ниже номинальных показателей, значит проблема с генератором или диодным мостом.

Выводы

Как видим, диагностика генератора подручными средствами — задание не из легких. Без специальной аппаратуры причину поломки можно определить лишь «методом тыка». С подобными проблемами сталкиваются, в первую очередь, владельцы отечественных транспортных средств выпуска 90-х начала двухтысячных.

Если же у вас недавно купленное авто, мы бы не рекомендовали самостоятельно разбираться с неисправностями в электрооборудовании, поскольку это приведет к однозначной потере гарантии. Обратите внимание на пломбы, которые имеются на корпусе генератора. Повреждать их нельзя. Гораздо проще подать в магазин, где покупали устройство, рекламацию. Если генератор еще на гарантии, его вам должны заменить при обнаружении заводского брака.

Как проверить генератор

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Читать еще:  Как проверить линейный стабилизатор

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки Визуальная проверка Проверка мультиметром Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Как проверить генератор автомобиля

Электрооборудование автомобиля – это важнейшая часть, без которой невозможна эксплуатация ни одной машины. Неисправности генератора влекут за собой сбои в работе проводки, ламп габаритов и поворотов, бортового компьютера или прочей электроники, внешнего и внутреннего освещения. Неправильно работающий генератор выдает нестабильный заряд, чем нарушает нормальную работу аккумулятора и быстро выводит его из строя. Эксплуатировать автомобиль с нерабочим электрооборудованием нельзя, так как это является причиной быстрого износа электроники, а в некоторых случаях может привести к ДТП. Поэтому неисправности генератора нужно диагностировать, после чего обращаться к специалистам.

Главные неисправности

Генератор представляет собой электромеханическое оборудование, поэтому он может выходить из строя как механически, так и электрически. Среди механических поломок стоит отметить:

  • Разрушение креплений или корпуса;
  • Износ подшипников;
  • Износ пружин или прижимного привода.

Повреждения креплений корпуса возможны при неправильной эксплуатации автомобиля. Неаккуратная езда по бездорожью, большой скоростной режим или наезд на препятствия могут стать причиной неисправности. Кроме того, к поломкам в корпусе может привести эксплуатация неисправного автомобиля, с поломанным стабилизатором, неправильно работающим двигателем, подвеской или выхлопной системой.

Читать еще:  Как паять медь оловом

Износ механической части генератора происходит от частого использования и большой интенсивности работы. Факторами, сильно влияющими на степень износа подвижных частей генератора, являются влажность, загрязненность воздуха. Износ приводит к заклиниванию механической части и перебоям, а позднее и полной неработоспособности генератора.

К электрическим относятся

  • Обрыв обмотки;
  • Неисправности реле регулятора;
  • Неработоспособность диодного моста;
  • Замыкания и пробои в цепи.

Причиной поломок также является неправильная эксплуатация автомобиля или загрязненность воздуха. Соли, которыми посыпаются дороги, излучают пары, вредные для автомобиля. Кроме того, причиной неисправности, особенно электрического оборудования может послужить низкое качество деталей.

Диагностика неисправностей генератора детально описана в видео

Основные признаки неисправности генератора

Неправильная работа генератора сопровождается перебоями работы аккумулятора или других автомобильных электроприборов. К наиболее распространенным неполадкам относятся:

  • Свечение лампы разрядки, низкий заряд аккумулятора работающего автомобиля;
  • Слишком большой заряд аккумулятора или его полная разрядка за короткое время;
  • Тусклое свечение фар, изменение интенсивности свечения

Эти признаки не обязательно говорят о поломках генератора. Подобные симптомы у неисправностей аккумулятора, так как эти устройства работают в паре. Также причиной могут быть проблемы в проводке – пробои и плохие контакты.

Кроме основных неисправностей генератора может иметь место его нестабильная работа. Плохое зажигание авто, резкое снижение или увеличение заряда аккумулятора также могут говорить о неисправностях генератора. Однако при этом точно сказать причину способна только диагностика электрических сетей автомобиля.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор напряжения или электромагнитное реле выполняет роль верхнего предела электрического тока, выдаваемого генератором. При поломках этой части прекращается зарядка аккумулятора или на него поступает слишком большой ток. В первом случае возможны перебои с работой фар и проводки автомобиля, а в последующем машина может не завестись из-за недостаточного напряжения для пуска двигателя. Второй случай опасен для аккумулятора и всех электроприборов, так как слишком высокое напряжение способны вывести их из строя.

Существует 2 способа проверки генератора: первый производится при работающем двигателе. К генератору подсоединяются клеммы мультиметра, происходит определение выдаваемой силы тока. При избыточных значениях разности потенциалов (более 14,8 В) регулятор неисправен и подлежит ремонту или замене, а при недостаточном – неисправно реле или проводка. При работающем двигателе следует включить фары или внутреннее освещение машины. Это не должно слишком сильно влиять на показания мультиметра.

Второй способ – демонтаж реле и полная проверка с помощью мультиметра, схемы проверки реле. «Минус» подсоединяется к массе генератора, а «плюс» замыкается на клеме с маркировкой «B». Лампа, выполняющая роль нагрузки, подсоединяется к щеткам реле. Далее подается напряжение в 12–13 В, при этом лампа должна загореться, а при повышении до 14–14,5 В погаснуть. В случае обрыва лампа не загорится, а при пробое – будет гореть и при высоком напряжении.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Диодный мост генератора выполняет роль преобразователя переменного тока в постоянный. Его неисправность приводит к постоянным миганиям лампочек и быстрым приходом электрооборудования в нерабочее состояние. Для проверки диодного моста от него отключаются все провода, в том числе и масса. В первую очередь проводится проверка на замыкание: положительный заряд от источника питания подаётся на выход «30», а отрицательный – к корпусу. Бесконечное – сопротивление говорит об исправности диодного моста. В противном случае отрицательный щуп крепится к скобам. Таким образом можно вычислить место пробоя. Для восстановления диодного моста его придется снять и разобрать, однако в большинстве случаев проще произвести полную замену детали.

В случае, если мост исправен, но генератор неработоспособен, оборудование придется разбирать для более детального осмотра и точного определения причины поломки.

Износ подшипников генератора

Сняв корпус, покрутите ротор генератора. Если он крутится неохотно, время от времени бьется о корпус или клинит, вероятнее всего неисправен один или сразу два подшипника. Обычно это заметно и без диагностики. Эта деталь при поломке издает характерный шум, похожий на свист, возможно с потрескиванием.

Проверку необходимо осуществлять максимально тщательно: подшипники могут иметь довольно сильный люфт, продолжая выполнять основную функцию. Однако само наличие зазора говорит об их износе и скором выходе из строя, поэтому не стоит тянуть с заменой.

Проверяем обмотку ротора

Для определения неисправностей обмотки ротора генератора необходимо полностью разобрать деталь. Далее проводится диагностика при помощи мультиметра. Концы измерительного прибора подсоединяются к кольцам ротора, после чего деталь диагностируется на наличие сопротивления. При нормальной работоспособности оборудования оно будет находиться в районе 1,8 Ом. Слишком большое сопротивление говорит об обрыве катушки, а слишком маленькое – о пробоях обмотки ротора.

После этого следует поднести один из щупов к кольцу ротора, а другой замкнуть на корпус. Исправное оборудование будет выдавать бесконечное сопротивление

Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора

Обмотка статора во многом похожа на обмотку ротора по своей конструкции. Поэтому диагностика обмоток статора аналогична. Вначале щупы подсоединяются к клеммам. Сопротивление должно быть небольшим, отличным от нулевого, но и не стремящимся к большим числам. При замыкании на корпус сопротивление должно стать бесконечно большим. В первом случае имеет место обрыв контакта, нарушение работоспособности катушек, а во втором – наличие пробоев, нарушение изоляции.

Износ щеток генератора

Щетка генератора представляет собой незаметное и довольно простое устройство. Это графитовый стержень, обеспечивающий токоотведение. Неисправность щетки грозит слишком высоким напряжением, а это в свою очередь – быстрым износом аккумулятора и перегоранием электроприборов или попросту включением блокировки и невозможностью эксплуатации автомобиля.

Ввиду простоты устройства для диагностики щеток достаточно детального внешнего осмотра. При износе деталь просто вытирается, поэтому ее необходимо своевременно менять. Исправная щетка выступает из гнезда на 5 сантиметров и больше.

Заключение

Поломки генератора зачастую приводят к обездвиживанию автомобиля. Довольно часто они проявляются на уровне шумов или перебоев, а уже потом дают о себе знать в полной мере, приводя в негодность дорогостоящую электронику или полностью обездвиживая машину. Поэтому не следует тянуть с ремонтом. Определяйте причину самостоятельно или при помощи сервисного центра и незамедлительно устраняйте поломку. Это поможет наслаждаться комфортной ездой и избежать непредвиденных обстоятельств в дороге.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector