44 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить конфорку на плите

Ремонт современных электроплит на дому.

Ремонт электроплит – общий алгоритм поиска типовых неисправностей

Диагностика и ремонт электроплиты своими руками без измерительного инструмента и разборки

Во первых надо посмотреть на контрольную лампочку, если она светится то проблемы с отсутствием напряжения в первом приближении можно исключить, но иногда бывают моменты, когда в электрических плитах с механическими регуляторами мощности конфорок индикатор давно перегорел, а сама плита перестала работать намного позже. На данном этапе, не приступая к разборке, можно обнаружить проблему в переключателях, включая различные конфорки и переключая их режимы.

Маловероятно, чтобы все конфорки перегорели сразу. Поэтому, в случае отсутствия какой либо ответной реакции на манипуляции, высоко вероятно, что напряжение не следует на управляющие компоненты.

Практически любой ремонт электроплит, начинается с их разборки.

Поскольку электроплит и варочных панелей бывает великое множество причем самых разных габаритов, форм и конструкций, нет никакой возможности усредненно описать их разборку, поэтому перед ремонтом необходимо самостоятельно разобраться с этим вопросом, прочитав сервисную документацию или руководство, которые мы предлагаем вам скачать по ссылкам ниже:

Наиболее простой способ заключается в проверке наличия напряжения непосредственно на клеммах нагревательных конфорок. Если напряжение присутствует, но ТЭН не греет, значит надо отключить электроплиту и отключив клеммы от ТЕНа, прозвонить их, а затем и сам нагревательный элемент.

При обнаружении перегорания или пробоя на корпус, поврежденный ТЭН или спираль необходимо заменить.

Если прозвонка нагревателей не выявила проблем, то причина поломки скорей всего в электронном блоке управления или если модель постарше в переключателе мощности.

Предположим, что нагревательимеет две спирали: С1 и С2. Для их коммутации может использоваться трехпозиционный трехконтактный переключатель: К1, К2, К3.

При включении контакта К3 обе спирали подсоединяются последовательно и будут работать в половину своих предельных мощностей. При включении К2 первая спираль С1 будет греть на полную мощность. Максимум нагрева будет при параллельном срабатывание контактов К1 и К2 – обе спирали будут включены параллельно относительно друг друга. Для ремонта подобного переключателя на дому, его можно разобрать и почистить контакты мелкой наждачной бумагой. Не лишним будет проверить силу натяжения прижимных пружин и плотность прилегания контактов. Очистка поверхностей, подтяжка пружин и подгибание контактов поможет решить проблему своими руками в 90% случаях.

Функцию переключения в электрических плитах с электронным блоком управления выполняют электромагнитные или электронные реле. Для переключения режимов имеющей три спирали потребуется уже четыре реле, соответственно усложнится и схема включения.

О схеме подключения конфорки с четырьмя контактами рассказоно в видео руководстве по ремонту электроплиты ниже:

Работа электромагнитных реле косвенно потверждается их щелчком при переключение, а если вы не слышете такого, то следует прозвонить мультиметром его катушку и померить наличие сигнала управления.

Об этом хорошо рассказано в видео инструкции по ремонту ниже:

Чтобы не пришлось делать срочный ремонт электроплиты, нужно правильно ее подключить. Для ее подключения должен быть проложен от квартирного щита медный трех жильный кабель сечением от 4 мм 2 , которые подсоединяются через автомат на 32 Ампера. В квартирах с отсутствующим газоснабжение, кабель должен быть проложен до сдачи дома в эксплуатацию и подсоединен к электрической розетке отечественного производства марки РС-32. В остальных случаях, вам придется проложить отдельный медный трехжильный кабель сечением 6 мм 2 для подсоединения к сети 220 Вольт.

hi-electric.com

В большинстве случаев, человек с прямыми руками может выполнить ремонт электроплиты самостоятельно и у себя на дому. Для этого достаточно ознакомится с информацией в данном разделе и применить стандартизированный алгоритм поиска неисправностей электрических плит подробно расписанный ниже. Так как в современных электроплитах все неисправности типовые, поэтому фирма производитель и количество конфорок роли практически не играет.

В первую очередь необходимо проверить мультиметром наличие питающего сетевого напряжения в розетке ( напряжение читай здесь:)
Если оно присутствует, то следует проверить работоспособность вилки и шнура подвода питания. Для этого питающую вилку придется разобрать, отвинтив два винта.

Если с питанием неисправностей не обнаружено, то электроплиту придется частично разобрать и проверить поступление напряжения на контактные клеммы нагревателей конфорок
Прозвонить нагреватели в каждой конфорки с целью выявить перегоревшую спираль или пробой на корпус.
Убедится в работоспособности термореле и термодатчиков, а также регуляторов мощности.

Во первых надо посмотреть на контрольную лампочку, если она светится то проблемы с отсутствием напряжения в первом приближении можно исключить, но иногда бывают моменты, когда в электрических плитах с механическими регуляторами мощности конфорок индикатор давно перегорел, а сама плита перестала работать намного позже. На данном этапе, не приступая к разборке, можно обнаружить проблему в переключателях, включая различные конфорки и переключая их режимы.

Маловероятно, чтобы все конфорки перегорели сразу. Поэтому, в случае отсутствия какой либо ответной реакции на манипуляции, высоко вероятно, что напряжение не следует на управляющие компоненты.

Практически любой ремонт электроплит, начинается с их разборки.

Поскольку электроплит и варочных панелей бывает великое множество причем самых разных габаритов, форм и конструкций, нет никакой возможности усредненно описать их разборку, поэтому перед ремонтом необходимо самостоятельно разобраться с этим вопросом, прочитав сервисную документацию или руководство, которые мы предлагаем вам скачать по ссылкам ниже:

Наиболее простой способ заключается в проверке наличия напряжения непосредственно на клеммах нагревательных конфорок. Если напряжение присутствует, но ТЭН не греет, значит надо отключить электроплиту и отключив клеммы от ТЕНа, прозвонить их, а затем и сам нагревательный элемент.

При обнаружении перегорания или пробоя на корпус, поврежденный ТЭН или спираль необходимо заменить.

Если прозвонка нагревателей не выявила проблем, то причина поломки скорей всего в электронном блоке управления или если модель постарше в переключателе мощности.

Предположим, что нагревательимеет две спирали: С1 и С2. Для их коммутации может использоваться трехпозиционный трехконтактный переключатель: К1, К2, К3.

При включении контакта К3 обе спирали подсоединяются последовательно и будут работать в половину своих предельных мощностей. При включении К2 первая спираль С1 будет греть на полную мощность. Максимум нагрева будет при параллельном срабатывание контактов К1 и К2 – обе спирали будут включены параллельно относительно друг друга. Для ремонта подобного переключателя на дому, его можно разобрать и почистить контакты мелкой наждачной бумагой. Не лишним будет проверить силу натяжения прижимных пружин и плотность прилегания контактов. Очистка поверхностей, подтяжка пружин и подгибание контактов поможет решить проблему своими руками в 90% случаях.

Функцию переключения в электрических плитах с электронным блоком управления выполняют электромагнитные или электронные реле. Для переключения режимов имеющей три спирали потребуется уже четыре реле, соответственно усложнится и схема включения.

О схеме подключения конфорки с четырьмя контактами рассказоно в видео руководстве по ремонту электроплиты ниже:

Работа электромагнитных реле косвенно потверждается их щелчком при переключение, а если вы не слышете такого, то следует прозвонить мультиметром его катушку и померить наличие сигнала управления.

Об этом хорошо рассказано в видео инструкции по ремонту ниже:

Вытащить из столешницы варочную панель
Положить ее лицевой стороной вниз. С помощью отвертки открутить защитный чехол. После демонтажа рабочей поверхности становятся видны разъемы и плата управления электроплитой. Реле находятся с обратной ее стороны.
Осмотрите плату управления и конфорки на предмет визуальных повреждений и подгораний. Если их нет, то прозвоните спирали неработающей конфорки. Если они рабочии прозвоните провода от спирали до реле и разъемы на контактах.

Ремонт электроплит своими руками

Посмотрите, к какому реле на управляющей плате уходят провода конфорки. Проверьте реле – подав на его обмотку напряжение в 12В с внешнего блока питания. Если реле рабочее, то его контакты замкнуться и покажут сопротивление близкое к нулю. Иначе замените реле на аналогичное.

Чтобы не пришлось делать срочный ремонт электроплиты, нужно правильно ее подключить. Для ее подключения должен быть проложен от квартирного щита медный трех жильный кабель сечением от 4 мм 2 , которые подсоединяются через автомат на 32 Ампера. В квартирах с отсутствующим газоснабжение, кабель должен быть проложен до сдачи дома в эксплуатацию и подсоединен к электрической розетке отечественного производства марки РС-32. В остальных случаях, вам придется проложить отдельный медный трехжильный кабель сечением 6 мм 2 для подсоединения к сети 220 Вольт.

Наша бытовая жизнь наполняется всё новыми электроприборами, которые очень облегчают наше времяпровождение на кухне и делают приготовление пищи намного комфортнее, чем раньше. Но всякая электроника имеет один существенный недостаток – она выходит из строя без предупреждения.
Как и в предыдущих статьях по , с которыми вы можете ознакомиться в рубрике данного сайта, сейчас мы будем рассматривать основной прибор нашей кухни – электроплиту .
Итак, если вышла из строя кухонная плита, можно предпринять некоторые шаги для её восстановления.

Самостоятельный ремонт современной электроплиты на стеклокерамике под силу каждому. В электроплитах все неисправности одни и те же, поэтому фирма-производитель, по сути, не играет роли. Распространенная поломка – неисправность одной из конфорок : она вовсе перестает нагреваться или начинает «барахлить». Наиболее возможные причины поломки индукционных или стеклокерамических плит – перегорание спирали, выход из строя электроники или, что чаще всего, управляющих реле и переключателей мощности.

В переключателях мощности (по-старому – пакетник) поломки одни и те же, а именно – «обугливание» контактов или расплавление их пластмассового корпуса. Переключатели бывают разные по форме, но принцип работы и сборки почти одинаков.


При работе переключатели постоянно нагреваются, и из-за этого их пластмассовый корпус расплавляется или деформируется, заливая своей пластмассовой массой медные контакты. Также бывает, что медные контакты, от постоянно возникающей в них искры, чернеют (обугливаются) и перестают взаимодействовать друг с другом. От черноты избавиться довольно просто – нужно взять наждачную бумагу и произвести их чистку. Сложнее дело обстоит с пластмассовым корпусом. Если корпус не потерял форму и только немного потёк, то это можно устранить, очистив его от расплавленной массы ножом или отвёрткой (также после этого нужно зачистить контакты наждачной бумагой). Если же корпус сильно деформировался и от него отпадают контакты или другие детали, то, лучше всего, этот переключатель заменить на новый. Предварительно записывайте расположение подходящих к нему проводов, а ещё лучше запечатлеть это на фото, чтобы не запутаться при установке другого элемента. Когда соберётесь в магазин или сервисный центр за приобретением нового переключателя, не забудьте с собой старый, чтобы было с чем сравнивать.

Неисправность реле возникает следующим образом: при многократном включении-выключении плиты подгорают коммутирующие контакты. Это можно сравнить с обычным выключателем: при замыкании и размыкании контактов между ними проскакивает искра, как и в случае с переключателями мощности, описанными выше. Чинить электроплиту в этом случае необходимо по следующему порядку:

Вынуть из столешницы варочную панель и переместить на открытое ровное место, на котором её будет легко ремонтировать.
Установить варочную панель лицевой стороной вниз. С помощью отвертки отвинтить защитный чехол. После демонтажа рабочей поверхности вы увидите разъемы и плату управления плиты. Реле находятся на обратной стороне платы управления.
Осмотрите плату и конфорки на предмет явных повреждений. Если они не были обнаружены, то нужно прозвонить спирали неработающей конфорки.

Это делается с помощью мультиметра. Его нужно переключить в режим измерения сопротивления (режим омметра). После успешного прозвона спирали нужно проверить провода от спирали до реле и разъемы на контактах на наличие следов подгорания.

Посмотрите, к какому реле на управляющей плате уходят провода конфорки. Необходимо проверить, работает ли оно. Безопасный вариант проверки – искусственно подать на катушку напряжение в 12В с блока питания. После подачи на катушку напряжения, коммутирующие цепь контакты должны замкнуться и выдать сопротивление около 0 Ом (близкое к нему). Если было показано большое сопротивление (сотни или тысячи Ом), то реле неисправно.

Реле можно починить самостоятельно, но, как показывает практика, оно проработает недолго. Причина проста: ради экономии контактная группа на реле в современных плитах изготовлена из стали с медным напылением. Рано или поздно зачищенные контакты снова сгорят. А в старых советских плитах контакты делали из чистой меди. Поэтому нужно приобрести новые реле, однако просто подобрать подходящие по параметрам не получится. Необходимо найти именно такую деталь, поскольку его корпус обычно рассчитывают на определенные габариты, и он имеет собственное расположение ножек. В данном случае действует тот же совет, что и при покупке переключателей: не забудьте взять с собой для сравнения старое реле.

Как и другие электроприборы, требуют ухода и обслуживания, а иногда и ремонта. Сегодня существует немало специальных сервисов по ремонту электроплит, но их услуги могут обойтись вам в копеечку.

Постараюсь дать вам несколько полезных советов по ремонту бытовых электрических плит своими руками , не прибегая к помощи профессиональных специалистов.

Приведу несколько типичных неисправностей бытовой электроплиты и возможности для их устранения.

1. Не горит индикаторная лампа “Сеть”. Электрошнур и вилка.

Одной из наиболее часто встречаемых причин поломки электроплиты является преломление электрошнура в месте его соединения со штепсельной вилкой или нарушение контактов в вилке.

Разберите электровилку . Если вилка не подлежит ремонту (обгорел корпус, сильно повреждены контакты), то замените её на новую. Если обнаружен обрыв провода, то обрежьте провода (желательно все) около входа в вилку, зачистите их заново и прикрутите к контактам на вилке. Если обрыв провода не виден, то необходимо проверить на целостность весь электрошнур с помощью электробрехунка или мультиметра . Сращивание электрошнура не желательно, лучше заменить его целиком на новый.

2. Попадание воды на электрические контакты. Короткое замыкание.

При попадании воды на электрические контакты практически всегда происходит короткое замыкание, что приводит к выходу из строя электроплиты. Наиболее частыми причинами попадания воды на контакты является неосторожное мытьё плиты и закипание воды в посуде. В этом случае происходит короткое замыкание токоведущих частей – чаще всего между корпусом электроплиты и нагревательным элементом.

Если вы визуально не обнаружили место замыкания, то следует воспользоваться мультиметром (режим “прозвонка”) или электробрехунком. Поставьте все переключатели на электроплите в положение “выключено” и прозвоните каждый участок электрической цепи по отдельности. Прозванивается так: один щуп электробрехунка или мультиметра на корпус плиты, а другой на открытый контакт электроцепи. Если мультиметр “запищал” (зуммер), а у электробрехунка отклонилась стрелка, то вы на участке цепи, где произошло замыкание. Ищите, оно где-то рядом.

Устраняется короткое замыкание заменой участка провода или же заменой подгоревших контактов.

3. Индикаторная лампочка на электроплите светится, а комфорка не нагревается.

А) перегорела спираль в комфорке;

Б) отсоединился провод от контактов или же провод переломан;

В) неисправен переключатель мощности комфорки.

Целостность спирали комфорки (нагревательный элемент) проверяется электробрехунком или мультиметром. Щупы этих приборов накладываются на контакты выхода спирали из комфорки. Если мультиметр “пищит” (зуммер), а у электробрехунка отклонилась стрелка, то спираль целая. При перегорании спирали комфорку следует заменить на новую.

Отсоединившийся провод следует подсоединить обратно и надёжно затянуть. Если произошёл обрыв провода, то вам следует прозвонить электрическую цепь электроплиты с помощью электробрехунка или мультиметра.

Диагностика и устранение неисправностей электроплит.

Электрические плитки. Номинальная мощность выпускаемых промышленностью одноконфорочных электроплиток — 800, 1000. 1200 и 1500 Вт, двухконфорочных – 1600, 1800, 2000 и 2200 Вт По конструкции различают три типа конфорок: с корпусом, штампованным из листовой стали, с литым чугунным корпусом, с трубчатыми электронагревателями (ТЭНами).

Тип конфорки, устройство регулирования мощности — основные элементы, определяющие эксплуатационные характеристики электроплиток. Время разогрева конфорок с ТЭНами 3 — 4 мин, их КПД — 70%, температура нaгрева поверхности — 650 — 700° С, средний ресурс — 5 тыс. ч. Соответствующие характеристики штампованных конфорок: 15 мин; 55%; 450 — 500° С, 2-3 тыс. ч. Характеристики чугунных конфорок занимают промежуточные значения. Наиболее совершенными являются плитки с ТЭНами. Нагревающаяся поверхность ТЭНа — трубка из тонкого металла, благодаря чему она нагревается очень быстро, а передача теплоты происходит в основном в результате излучения. Кроме того, ТЭНы (в отличие от чугунных конфорок) не трескаются при попадании воды на их раскаленную поверхность. ТЭНы в электроплитках применяются двухконцовые односпиральные с диаметром трубок 7,4 — 10 мм и одноконцовые двухспиральные с диаметром 16 мм. Конструкция наиболее распространенных конфорок приведена ва рис. 23.

Рис. 23.: Конфорки электроплиток: а — чугунная; б — с двухконцовым ТЭНом; в — с двумя двухконцовыми ТЭНами; г — с одноконцовым ТЭНом

Рис. 24. Схема переключения спиралей конфорки: С1 и С2 — спирали; Kt, K2, КЗ — контакты переключателя

Для обеспечения рационального нагрева в плитку встраиваются регуляторы мощности. Схема переключения спиралей двухспиральной конфорки четырехпозиционным кулачковым переключателем приведена на рис. 24. В электроплитках с ТЭНами обычно применяют бесступенчатую регулировку мощности. Мощность регулируется в пределах 15 — 100% номинального значения.

Если при включении в розетку (исправную) плитка не нагревается, причиной может быть неисправность любого элемента в ее электрической схеме — сетевого шнура, спирали конфорки, контактов регулятора или переключателя мощности. Принцип поиска неисправности в электроплитке рассмотрим более основательно, с тем чтобы использовать его как пример при ремонте других приборов, имеющих переключатели режимов. В качестве примера выберем электроплитку с двухспиральной конфоркой и четырехпозиционньм переключателем мощности, а поиск начнем с рассмотрения влияния возможных неисправностей на внешние проявления элементов плитки.

Горящая индикаторная лампочка снимает подозрение на обрыв в шнуре питания. Если же она не горит, то вероятнее всего обрыв в шнуре, обычно у вилки или у выхода из корпуса прибора, то есть в местах, наиболее часто изгибаемых. Если лампочка горит (шнур исправен), придется проверить другие элементы схемы. В случае отсутствия схемы ее легко составить, проследив цепи по монтажу в корпусе электроплитки. Очередность включения контактов определяется путем наблюдения их положения на каждой позиции переключателя (данные наблюдений приведены в табл. 5).

На основании общей схемы и таблицы включения контактов оцениваем влияние каждого элемента на каждом положении переключателя на режим работы конфорки. Конфорка нагреваться не будет: на позиции переключателя I при обрыве спиралей С1 и С2 пли нарушении контакта КЗ переключателя; на позиции II при обрыве спирали С1 или нарушении контакта К2. На позиции III при обрыве спиралей С1 пли С2 или нарушении контакта К1 конфорка будет нагреваться с мощностью, равной половине максимальной. Влияние каждого неисправного элемента на режим нагрева конфорки сведем в табл. 6, но придется вам решать обратную задачу — определить неисправный элемент по режиму нагрева конфорки на разных позициях переключателя

На каждой позиции переключателя от каждого неисправного элемента будет проявляться специфичная только для этой неисправности совокупность режимов нагрева конфорки. Например, если конфорка нагревается только на позиции переключателя I (см. колонку 5 табл. 6), причиной неисправности является контакт К2. Только он полностью разрывает цепь питания конфорки как на позиции переключателя 11, так и на позиции III. Другой пример: конфорка нагревается только на позиции переключателя III и только на половинную мощность (см. колонку 2 табл. 6). Причина: обрыв в цепи спирали С1 (только элемент С1 разрывает полностью цепь на позициях I и II, а режим половинной мощности на позиции III дополнительно подтверждает выявленную причину).

Итак, мы научились без каких-либо специальных приборов выявлять неисправные элементы в зависимости от их влияний на разных позициях переключателя. Если домашний мастер озада­чен лишь восстановлением неис­правного прибора без желания использовать каждый случай для накопления опыта, неис­правность он может найти более простым путем, пройдя омметром или индикатором — пробни­ком — по всей цепи электро­плитки на всех позициях пере­ключателя, начиная от штепсель­ной вилки. Элемент, имеющий обрыв, в будет неисправным. Плохой контакт переключателя можно обнаружить и без прибора — по нагару на нем или сла­бому усилию контактной пружи­ны. Контакты зачищают мелкой наждачной бумагой, заводя уз­кую полоску ее между контак­тами и перемещая ее взад-вперед, одновременно сжимая контактные пластины между собой. Зачистив один контакт, оаждач-ную бумагу поворачивают абра-вивпой стороной к другому кон­такту.

Ослабевшие пружины контак­тов переключателя подгибают, следя при этом, чтобы в отклю­ченном состоянии зазор между контактами был -не мевее 2 — 3 мм. Перегоревшую конфорку заменяют на новую. При этом чугунную или штампованную конфорку желательно заменить на конфорку с ТЭНами.

Для поиска неисправного эле­мента и устранения неисправно­стей можно воспользоваться а готовыми рекомендациями, ти­пичными для – многих случаев, приведенными ,в табл. 7.

Электроплиты. Это самые энер­гоемкие бытовые электроприборы. Отметим, что общая мощ­ность всех реально имеющихся в квартире и одновременно вклю­ченных проборов обычно составляет не более 20 — 25% мощности электроплиты.

Электроплиты подразделяются на напольные и настольные. Основные узлы электроплиты: конфорочная панель, жарочный шкаф и панель управления.

Включение контактов переключателя в зависимости от его положения

Почему не работает конфорка на стеклокерамической плите

Чтобы понять почему не работает конфорка на стеклокерамической плите, сначала нужно выяснить к какому типу конфорок она относится.

В Магазине Запчастей бытовой техники можно купить конфорку для стеклокерамической плиты Hansa, Bosch, Gorenje, Electrolux, Zanussi типа Hi-light и заменить её самостоятельно, либо пригласить мастера по ремонту бытовой техники.

Стеклокерамические плиты оборудуются четырьмя типами конфорок:

  1. Обычные. В них стоят обычные нагревательные спирали, а вместо чугунной плоскости — керамическое стекло. Вернее, сменная демонтируемая часть вообще не имеет верхней крышки, а просто устанавливается под стеклянную поверхность плиты. Отличаются инертностью работы, простотой конструкции, но и самые дешёвые по стоимости.
  2. Конфорки Hi-light. Это маркетинговое название быстро нагревающихся элементов, которое можно перевести на русский язык как «ярко светящиеся», или, по аналогии с термином Hi-Technology — высокотехнологичными, продвинутыми. Нагревательный элемент типа Хайлайт представляет собой полоски термоэлектрического металла. На фото можно разглядеть, что полоски концентрически расположены и сформированы гармошкой, зигзагом. С одной стороны, это аналог навитой спирали, а с другой позволяет металлу свободно менять свои размеры и положение в процессе нагревания и остывания. Преимущества полосового термоэлемента перед проволочным в снижении статистики перегорания при бросках напряжения и пусковых токах. Регулятор мощности позволяет плавно регулировать температуру нагрева. Максимальная температура достигается за несколько секунд. Стеклокерамическая плита с конфорками Hi-light отличается долговечностью и надёжностью, там просто нечему ломаться (настолько простая и продуманная конструкция). Термопара, встроенная в каждую конфорку, отключает или ограничивает электропитание при достижении определённой температуры в независимости, стоит ли на ней посуда.
  3. Индукционные конфорки. С точки зрения потребителя это очень удобное изобретения, а с технической стороны это удачный пример превращения электрической энергии в тепловую. КПД очень высок, достигает 90% — это значительно выше нагревательных элементов других видов. Под стеклокерамикой расположены электромагнитные катушки. Включая плиту, пользователь пускает электрический ток по их обмоткам, и они создают электромагнитное поле высокой частоты (десятки килогерц). Металлическое дно сковородки или кастрюли выступает в этой схеме вторичной обмоткой. Наводящиеся в нём токи несколько тысяч раз в секунду меняют своё направление, от чего и нагревается дно посуды. Просим заметить, что нагревается именно и только посуда, а сама плита остаётся комнатной температуры, ожечься невозможно. Плюсы индукционных конфорок: безопасность и экономичность электропотребления. Минус один — высокая стоимость.
  4. Галогеновые конфорки. Представляют собой герметичную кольцеобразную стеклянную колбу, внутри инертный газ с примесями хлора, йода, фтора или другого галогена. А также нить накаливания как в обычной лампочке, только не вольфрамовая, а нихромовая. При включении галогеновая конфорка мгновенно нагревается и к тому же светится. Является мощным источником тепла, если точнее — инфракрасного излучения. Правда, срок службы у них небольшой, в сравнении с другими типами нагревательных элементов, не вечное устройство. Распространены конструкции галогеновых конфорок, в которых совмещены галогеновый нагреватель с ленточным.

Почему не работает конфорка — типичные причины неисправности

Плита не включается или не работает один из элементов. Проверяем напряжение в сети, вернее в розетке. Затем, отключив шнур питания от розетки, проверке подвергаем вилку и электрический шнур — на предмет механического повреждения или отсутствия электрического контакта. Если здесь всё в порядке, идём дальше.

Проверяем предохранители. Если перегорели, то этому была причина. Стараемся разобраться где же было короткое замыкание. Для этого необходимо визуально проверить контакты и цепи. Если визуальная проверка ничего не дала или предохранители целы, идём дальше.

С помощью тестера (омметра) прозваниваем цепь неработающей конфорки. Тут критерием является соответствие омического сопротивления номинальному. Если оно заметно отличается, либо вовсе не прозванивается или равно нулю, соответственно обрыв или короткое замыкание в цепи — необходимо заменить конфорку.

Самая распространённая причина — перегорание спирали. Реже выходит из строя термодатчик, ломаются или отходят контакты.

Магазин Запчастей находится в Митинском радиорынке:
Москва, Пятницкое шоссе, дом 18,
вход в Цокольный этаж,
Павильон 38

От метро “Волоколамская” пешком 10 минут.

Вы можете купить товар самовывозом в Москве. Для доставки в другой город помимо Москвы выберите один из трех вариантов: через удобную Вам транспортную компанию, через почту России или через Вашего представителя в Москве. Магазин принимает оплату как по наличному, так и безналичному расчету.

Приведённая здесь информация даётся для общего ознакомления. Технические характеристики, внешний вид, конструктивные особенности могут отличаться от фактически предлагаемых к продаже товаров. Любые особенности товаров можно уточнить по телефону магазина в его рабочие часы.

Читать еще:  Как подключить видеорегистратор к ноутбуку через vga
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector