421 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить плату телефона на работоспособность

Как проверить плату телефона на работоспособность

Телефон не включается!

И тут сразу мысли разбегаются. Дело в том, что причиной данной неисправности может быть как пустяк, типа разряженного аккумулятора телефона, так и очень серьезные повреждения как программной части, так и платы телефона. А то и вообще несовместимые с ремонтопригодностью повреждения. Диагностика данной неисправности может быть как легкой, так и очень трудоемкой и обширной. У каждого мастера свой алгоритм (последовательность) проведения операций проверки и контрольных замеров. Кто-то сразу лезет в дебри (например, залить всю плату флюсом и пропаивать все чипы, или же бегом начинает прошивать телефон). Главное, понять, как отличить программные неисправности от “железных”.

Проводить любую диагностику нужно начинать с проверки источника питания. Если телефон планируется включать для проверки от штатной АКБ, необходимо измерить уровень заряда. Он должен быть не менее 3,6В. Если же батарея разряжена – ее необходимо зарядить до нужного уровня штатным методом (если это позволяет текущее состояние телефона) или же с помощью универсального зарядного устройства. Предпочтительнее использовать для питания телефона блок питания, который обеспечивает на выходе напряжение не менее 4В с индикатором потребляемого тока. Подробнее о выборе БП и Универсального Зарядного Устройства рассмотрено в разделе оборудования и материалов.

Установив необходимое напряжение БП, соблюдая полярность, подключаем зажимы типа “крокодил” к контактным клеммам АКБ телефона:

Не нажимая на кнопку включения, сразу смотрим на стрелку амперметра блока питания. Если она нерушимо стоит на начальной (нулевой) позиции или немного отклонилась и сразу вернулась в исходную (произошел процесс заряда конденсаторов по питанию телефона), то по первичным цепям питания телефона все в порядке. Это значит, что короткое замыкание и повышенное потребление в выключенном состоянии отсутствуют и можно пробовать включить телефон кнопкой включения.

Если же стрелка амперметра заметно отклоняется и показывает не очень большое потребление (десятки миллиампер) – это свидетельствует, чаще всего, о попадании влаги вовнутрь телефона. Причём это не обязательно полное или частичное залитие телефона жидкостью. Иногда достаточно поговорить по телефону во время дождя или взять телефон мокрыми руками. Подробнее о диагностике телефонов после воздействия влаги.

В случае большого потребления (сотни миллиампер, а чаще 0,5 Ампер и выше – до максимально возможного) – явный признак короткого замыкания по первичным цепям питания (цепи АКБ). Как правило, при таком потреблении “виновник” сразу же нагревается до большой температуры (палец едва удержать или не удержать вообще). Данный факт хорошо помогает отыскать неисправность. В 99% случаев нагревается именно неисправный элемент. ВНИМАНИЕ! Такой высокий процент характерен для элементов в первичных цепях питания. Для элементов во вторичных цепях питания другие особенности!

В первичке, как правило, выходят из строя Усилители Мощности GSM, контроллеры питания, преобразователи питания (как раз для вторичных цепей питания), преобразователи питания подсветки дисплея и клавиатуры, преобразователи питания карт памяти, камер, усилители мощности звука, отдельные контроллеры заряда АКБ и отдельные конденсаторы, стоящие параллельно питанию. По моей статистике все перечисленные элементы, кроме Усилителя мощности GSM, в 90% случаев выходят из строя опять таки по причине воздействия влаги! Что касается усилителей – они любят коротить после падений и ударов телефона. Встречается гораздо реже.

При нормальных показаниях амперметра нажимаем кнопку включения и снова смотрим потребление.

Следует помнить, что для нормального включения телефонов марки NOKIA от блока питания, необходимо средний контакт разъема АКБ соединить с минусовым (смотреть на фото выше!).

В нормальных условиях включение происходит с одновременным выполнением нескольких операций (запуск вторичных источников питания, инициализация и выполнение программного обеспечения, самотестирование и т.д.). При этом показания амперметра очень быстро колеблются в пределах 30 – 50мА, пока не активируются подсветка телефона и остальные модули. Потребление возростает до 100 – 300мА (для разных телефонов по-разному; преимущественно для телефонов с цветными дисплеями большой диагонали). Как только происходит регистрация телефона в сети – потребление кратковременно может вырасти и до 400мА. Подробнее о потребляемом токе в разных режимах.

Нажимаем кнопку включения, а результата нет – стрелка амперметра мертво стоит на месте. Причин несколько:

1. Неисправна кнопка включения. Находим на плате телефона кнопку включения и, в зависимости от ее конструктивного исполнения поступаем следующим образом:

– если кнопка выполнена отдельно от остальной клавиатуры и, как правило, вынесена на верхнюю или боковую грань телефона и имеет корпус такого типа

то проверяем работоспособность кнопки путем нажатия и одновременного замера сопротивления. Бывает, что со временем внутренние контакты кнопки окисляются или изнашиваются и, соответственно, такая кнопка при нажатии дает большое сопротивление вместо хорошего замыкания. Если кнопка в норме – проверяем качество пайки контактных выводов на плате. Иногда нарушение пайки видно невооруженным глазом, а иногда бывают незаметные микротрещины, которые моментально окисляются и контакт практически невозможен;

– если кнопка выполнена на общей матрице клавиатуры под эластичной клейкой пленкой, которая удерживает строго на своих местах пружинящие стальные пластинки – мембраны (круглой или вытянутой формы)

то аккуратно отклеиваем пленку с кнопками и изучаем поверхность контактных площадок кнопки на плате и стальных круглых мембран на наличие окислов. Если таковые имеются – их необходимо удалить. Лучше всего это сделать ластиком – карандашом со щеткой или обычным ластиком.

2. Неисправны цепи кнопки включения. Кнопка включения телефона чаще всего связана с контроллером питания через межслойные соединения платы. Часто в данных цепях стоят дискретные элементы (резисторы, варисторы, конденсаторы), которые находятся в непосредственной близости с кнопкой включения, хотя точное расположение необходимо смотреть по схеме. При обрыве дорожки, которая соединяет кнопку включения с контроллером питания – телефон не будет включатся. В основном это происходит при падениях телефона. В момент удара плата и все элементы телефона испытывают сильную перегрузку. Происходит нарушение пайки, особенно больших BGA чипов. В таких случаях помогает пропайка данных чипов или же полный демонтаж с перекаткой (реболл) выводов и последующим монтажом. Иногда удары сопровождаются обрывами контактных площадок и дорожек платы. В таких случаях плату следует заменить на новую.

Что касается дискретных элементов. Если в цепи включения последовательно стоит резистор – стоит проверить его наличие и целостность пайки. Иногда они отрываются в момент удара, но чаще всего их отрывают сами пользователи, когда начинают с пристрастием давить на кнопку включения и она непременно отрывается и сносит все на своем пути. Или же оторванная кнопка выпадает из корпуса телефона и “продвинутые” пользователи начинают включать телефон путем замыкания контактных площадок с помощью подручных средств (кончик ножа, ножниц и т.п.). Соответственно, страдают и элементы и плата.

Кроме резисторов частыми виновниками бывают варисторы и конденсаторы. Только при их неисправности проявляется другой, совсем противоположный дефект – телефон сам включается при подаче питания или как только вставлена батарея, поскольку варистор и конденсатор стоят параллельно кнопке включения. При попадании влаги в телефон данные элементы (особенно характерно для варистора) начинают подкорачивать. Телефон воспринимает это как нажатие кнопки.

Не стоит забывать о телефонах – раскладушках, слайдерах и подобных. Если кнопка включения находится не на основной плате – виной может быть все тот же межплатный шлейф. Данный дефект встречается довольно часто и устраняется путем замены шлейфа.

Проверка цепей кнопки включения проверяется прозвонкой тестером или же замером напряжения на контактах кнопки включения. При исправном КП напряжение кнопки включения большинства сотовых телефонов составляет около 4В. Для телефонов фирмы Siemens серии C65, CX65 и им подобных напряжение кнопки включения около 1,95В.

3. Неисправен контроллер питания или нарушение его пайки. Выход из строя КП – довольно редкий случай. Обычно в таких случаях потребление наоборот очень высокое и сопровождается характерным нагревом чипа. Нарушение пайки – намного чаще. Как было сказано выше – помогает пропайка или перекатка BGA чипа.

Читать еще:  Отломилась шляпка болта как выкрутить

Если напряжение на кнопке включения присутствует, но реакции на ее нажатие нет – следует с помощью осциллографа проверить генерацию тактового генератора встроенного в контроллер питания (или процессор) частотой 32кГц. На схеме изображается так:

На плате телефона кварцевый резонатор выглядит так:

Корпусное исполнение кварцев бывает разнообразное. Кроме того, что указан на фото, в телефонах встречаются также:

Данные элементы достаточно хрупкие и, при падениях телефона, нередко разрушаются, хотя внешне выглядят абсолютно целыми.

Установив соответствующие параметры осциллографа (ВРЕМЯ/ДЕЛ. = 20uS, V/ДЕЛ. = 500mV) измеряем генерацию. На экране осциллографа мы должны увидеть следующий сигнал:

При отсутствии данного сигнала можно предположить, что кварцевый резонатор неисправен и подлежит замене. Однако, перед заменой необходимо убедиться в наличии питающего постоянного напряжения кварца, как правило 0,3 – 0,5В. В противном случае необходимо пропаять/заменить контроллер питания (процессор).

4. Неисправны вторичные источники питания – питание процессора, памяти и ост. устройств. В более простых телефонах данные напряжения питания (2,8В , 1,8 и т.п.) реализовываются с помощью все того же контроллера питания. В более сложных (смартфоны), с несколькими процессорами и типами памяти, а также многообразием встроенных устройств, вторичные источники питания выполнены в виде отдельных (чаще всего импульсных) DC/DC преобразователей. Самая распространенная поломка – выход из строя при попадании влаги. Реже – удары и замыкания. Проверяются тщательным визуальным осмотром и замером соответствующих напряжений согласно схемы.

Примеры вторичных источников питания:

На данных фрагментах схем указано входное напряжение VBAT (напряжение питания АКБ телефона) и выходное – VCORE, VDDR_APE, VIO.

5. Неисправности программного обеспечения мобильного телефона. Если при нажатии кнопки включения потребление телефона возростает до 20 – 30мА и сразу же падает и больше не происходит никаких действий, то можно предположить, что неисправность кроется в нарушении работоспособности программного обеспечения телефона. Данный факт тщательно проверяется путем тестирования или восстановления программной части с помощью программатора.

Как проверить микросхему на работоспособность мультиметром не выпаивая

Не все знают, как проверить микросхему на работоспособность мультиметром. Даже при наличии прибора не всегда удается это сделать. Бывает, выявить причину неисправности легко, но иногда на это уходит много времени, и в итоге нет никаких результатов. Приходится заменять микросхему.

Способы проверки

Проверка микросхем — это трудный, иногда невыполнимый процесс. Все дело в сложности микросхемы, которая состоит из огромного количества различных элементов.

Есть три основных способа, как проверить микросхему, не выпаивая, мультиметром или без него:

  1. Внешний осмотр микросхемы. Если внимательно на нее посмотреть и изучить каждый элемент, то не исключено, что удастся найти какой-либо видимый дефект. Это может быть, например, перегоревший контакт (возможно, даже не один). Также при проведении внешнего осмотра микросхемы можно обнаружить трещину на корпусе. При таком способе проверки микросхемы нет необходимости пользоваться специальным устройством мультиметром. Если дефекты видны невооруженным глазом, можно обойтись и без приспособлений.
  2. Проверка микросхемы с использованием мультиметра. Если причиной выхода из строя детали стало короткое замыкание, то можно решить проблему, заменив элемент питания.
  3. Выявление нарушений в работе выходов. Если у микросхемы есть не один, а сразу несколько выходов, и если хотя бы один из них работает некорректно или вовсе не работает, то это отразится на работоспособности всей микросхемы.

Разумеется, самым простым способом проверки микросхемы является первый из вышеописанных: то есть осмотр детали. Для этого достаточно внимательно посмотреть сначала на одну ее сторону, а затем на другую, и попытаться заметить какие-то дефекты. Самый же сложный способ — проверка с помощью мультиметра.

Влияние разновидности микросхем

Сложность проверки во многом зависит не только от способа, но и от самих схем. Ведь эти детали электронно-вычислительных устройств хоть и имеют один и тот же принцип построения, но нередко сильно отличаются друг от друга.

Например:

  1. Наиболее простыми для проверки являются схемы, относящиеся к серии «КР142″. Они имеют только 3 вывода, следовательно, как только на один из входов подается какое-либо напряжение, можно использовать проверяющий прибор на выходе. Сразу же после этого можно делать выводы о работоспособности.
  2. Более сложными типами являются «К155″, «К176″. Чтобы их проверить, приходится применять колодку, а также источник тока с определенным показателем напряжения, который специально подбирается под микросхему. Суть проверки такая же, как и в первом варианте. Необходимо лишь на вход подать напряжение, а затем посредством мультиметра проверить показатели на выходе.
  3. Если же необходимо провести более сложную проверку — такую, для которой простой мультиметр уже не годится, на помощь радиоэлектронщикам приходят специальные тестеры для схем. Способ называется прозвонить микросхему мультиметром-тестером. Такие устройства можно либо изготовить самостоятельно, либо купить в готовом виде. Тестеры помогают определить, работает ли тот или иной узел схемы. Данные, получаемые при проведении проверки, как правило, выводятся на экран устройства.

Важно помнить, что подаваемое на микросхему (микроконтроллер) напряжение не должно превышать норму или, наоборот, быть меньше необходимого уровня. Предварительную проверку можно провести на специально подготовленной проверочной плате.

Нередко после тестирования микросхемы приходится удалять некоторые ее радиоэлементы. При этом каждый из узлов должен быть проверен отдельно.

Работоспособность транзисторов

Перед проверкой радиодетали мультиметром, не выпаивая, нужно обязательно определить, к каким из двух типов относится транзистор — полевым или биполярным. Если к первым, то можно применять следующий способ проверки:

  1. Установить прибор в режим «прозвонки», а затем использовать красный щуп, подключая его к проверяемому элементу. Другой — черный — щуп должен быть приставлен к выводу коллектора.
  2. Сразу после выполнения этих несложных действий на экране устройства появится число, которое будет обозначать пробивное напряжение. Аналогичный уровень можно будет увидеть и при проведении «прозвона» электрической цепи, заключенной между эмиттером и базой. Важно при этом не перепутать щупы: красный должен соприкасаться с базой, а черный — с эмиттером.
  3. Далее можно проверять все эти же выходы транзистора, но уже в обратном подключении: нужно будет поменять местами красный и черный щупы. Если транзистор работает хорошо, то на экране мультиметра должна быть показана цифра «1″, которая говорит о том, что сопротивление в сети является бесконечно большим.

Если транзистор является биполярным, то щупы должны меняться местами. Разумеется, цифры на экране прибора в этом случае будут обратные.

Конденсаторы, резисторы и диоды

Работоспособность конденсатора микросхемы также проверяется путем прикладывания щупов к его выходам. За очень короткий промежуток времени значение показываемого прибором сопротивления должно увеличиться от нескольких единиц до бесконечности. При изменении мест щупов должен наблюдаться тот же самый процесс.

Чтобы узнать, работает ли резистор схемы, необходимо определить его сопротивление. Значение этой характеристики должно быть больше нуля, однако не являться бесконечно большим. Если при проверке на дисплее прибора отображается не ноль и не бесконечность, значит, резистор работает корректно.

Не отличается особой сложностью и процесс проверки диодов. Сначала нужно определить сопротивление между катодом и анодом в одной последовательности, а затем, поменяв местоположение черного и красного щупов прибора, в другой. Об исправности диода будет говорить стремление отображаемого на экране числа к бесконечности в одном из этих двух случаев и нахождение его на отметке в несколько единиц — в другом.

Индуктивность, тиристор и стабилитрон

Проверяя микросхему на наличие неисправностей, возможно, придется также использовать мультиметр на катушке с током. Если где-то ее провод оборван, то прибор обязательно даст об этом знать. Главное, конечно, правильно его применить.

Все, что необходимо сделать для проверки катушки — замерить ее сопротивление: оно не должно быть бесконечным. Стоит помнить, что не каждый из имеющихся сегодня в продаже мультиметров может проверять индуктивность. Если нужно определить, является ли исправным такой элемент микросхемы, как тиристор, то следует выполнить следующие действия:

Читать еще:  Как намотать трансформатор 220в 12в 10а

  1. Сначала соединить красный щуп с анодом, а черный, соответственно, с катодом. Сразу после этого на экране прибора появится информация о том, что сопротивление стремится к бесконечности.
  2. Выполнить соединение управляющего электрода с анодом и смотреть за тем, как значение сопротивления будет падать от бесконечности до нескольких единиц.
  3. Как только процесс падения завершится, можно отсоединять друг от друга анод и электрод. В результате этого отображаемое на экране мультиметра сопротивление должно остаться прежним, то есть равным нескольким Ом.

Если при проверке все будет именно так, значит, тиристор работает правильно, никаких неисправностей у него нет.

Чтобы проверить стабилитрон, нужно его анод соединить с резистором, а затем включить ток и постепенно поднимать его. На экране прибора должен отображаться постепенный рост напряжения. Через некоторое время этот показатель останавливается в какой-то точке и прекращает увеличиваться, даже если проверяющий по-прежнему увеличивает его посредством блока питания. Если рост напряжения прекратился, значит, проверяемый элемент микросхемы работает правильно.

Проверка микросхемы на исправность — это процесс, который требует серьезного подхода. Иногда можно обойтись без специального прибора и попробовать обнаружить дефекты визуально, используя для этого, например, увеличительное стекло.

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ БЕЗ СХЕМ

В жизни каждого домашнего мастера, умеющего держать в руках паяльник и пользоваться мультиметром, наступает момент, когда поломалась какая-то сложная электронная техника и он стоит перед выбором: сдать на ремонт в сервис или попытаться отремонтировать самостоятельно. В этой статье мы разберем приемы, которые могут помочь ему в этом.

Итак, у вас сломалась какая-либо техника, например ЖК телевизор, с чего нужно начать ремонт? Все мастера знают, что начинать ремонт надо не с измерений, или даже сходу перепаивать ту деталь, которая вызвала подозрение в чем-либо, а с внешнего осмотра. В это входит не только осмотр внешнего вида плат телевизора, сняв его крышку, на предмет подгоревших радиодеталей, вслушивание с целью услышать высокочастотный писк либо щелканье.

Включаем в сеть прибор

Для начала нужно просто включить телевизор в сеть и посмотреть: как он себя ведет после включения, реагирует ли на кнопку включения, либо моргает светодиод индикации дежурного режима, или изображение появляется на несколько секунд и пропадает, либо изображение есть, а звук отсутствует, или же наоборот. По всем этим признакам, можно получить информацию, от которой можно будет оттолкнуться при дальнейшем ремонте. Например в мигании светодиода, с определённой периодичностью, можно установить код поломки, самотестирования телевизора.

Коды ошибок ТВ по миганию LED

После того, как признаки установлены, следует поискать принципиальную схему устройства, а лучше если выпущен Service manual на устройство, документацию со схемой и перечнем деталей, на специальных сайтах посвященных ремонту электроники. Также не лишним, будет в дальнейшем, вбить в поисковик полное название модели, с кратким описанием поломки, передающим в нескольких словах, ее смысл.

Правда иногда лучше искать схему по шасси устройства, либо названию платы, например блока питания ТВ. Но как же быть, если схему все же найти не удалось, а вы не знакомы со схемотехникой данного устройства?

Блок схема ЖК ТВ

В таком случае, можно попробовать попросить помощи на специализированных форумах по ремонту техники, после проведения предварительной диагностики самостоятельно, с целью собрать информацию, от которой мастера, помогающие вам смогут оттолкнуться. Какие этапы включает в себя, эта предварительная диагностика? Для начала, вы должны убедиться в том, что питание поступает на плату, если устройство вообще не подает никаких признаков жизни. Может быть это покажется банальным, но не лишним будет прозвонить шнур питания на целостность, в режиме звуковой прозвонки. Читайте тут как пользоваться обычным мультиметром.

Тестер в режиме звуковой прозвонки

Затем в ход идет прозвонка предохранителя, в этом же режиме мультиметра. Если у нас здесь все нормально, следует померять напряжения на разъемах питания, идущих на плату управления ТВ. Обычно напряжения питания, присутствующие на контактах разъема, бывают подписаны рядом с разъемом на плате.

Разъем питания платы управления ТВ

Итак, мы замеряли и напряжение какое-либо у нас отсутствует на разъеме – это говорит о том, что схема функционирует не правильно, и нужно искать причину этого. Наиболее частой причиной поломок встречающейся в ЖК ТВ, являются банальные электролитические конденсаторы, с завышенным ESR, эквивалентным последовательным сопротивлением. Про ESR подробнее здесь.

Таблица ESR конденсаторов

В начале статьи я писал про писк, который вы возможно услышите, так вот, его проявление, в частности и есть следствие завышенного ESR конденсаторов небольшого номинала, стоящих в цепях дежурного напряжения. Чтобы выявить такие конденсаторы требуется специальный прибор, ESR (ЭПС) метр, либо транзистор тестер, правда в последнем случае, конденсаторы придется выпаивать для измерения. Фото своего ESR метра позволяющего измерять данный параметр без выпаивания выложил ниже.

Мой прибор ESR метр

Как быть если таких приборов нет в наличии, а подозрение пало на эти конденсаторы? Тогда нужно будет проконсультироваться на форумах по ремонту, и уточнить, в каком узле, какой части платы, следует заменить конденсаторы, на заведомо рабочие, а таковыми могут считаться только новые (!) конденсаторы из радиомагазина, потому что у бывших в употреблении этот параметр, ESR, может также зашкаливать или уже быть на грани.

Фото – вздувшийся конденсатор

То что вы могли выпаять их из устройства, которое ранее работало, в данном случае значения не имеет, так как этот параметр важен только для работы в высокочастотных цепях, соответственно ранее, в низкочастотных цепях, в другом устройстве, этот конденсатор мог прекрасно функционировать, но иметь параметр ESR сильно зашкаливающий. Сильно облегчает работу то, что конденсаторы большого номинала имеют в своей верхней части насечку, по которой в случае прихода в негодность просто вскрываются, либо образовывается припухлость, характерный признак их непригодности для любого, даже начинающего мастера.

Мультиметр в режиме Омметра

Если вы видите почерневшие резисторы, их нужно будет прозвонить мультиметром в режиме омметра. Сначала следует выбрать режим 2 МОм, если на экране будут значения отличающиеся от единицы, или превышения предела измерения, нам следует соответственно уменьшить предел измерения на мультиметре, для установления его более точного значения. Если же на экране единица, то скорее всего такой резистор находится в обрыве, и его следует заменить.

Цветовая маркировка резисторов

Если есть возможность прочитать его номинал, по маркировке цветными кольцами, нанесенными на его корпус, хорошо, в противном случае без схемы, не обойтись. Если схема есть в наличии, то нужно посмотреть его обозначение, и установить его номинал и мощность. Если резистор прецизионный, (точный) его номинал можно набрать, путем включения двух обычных резисторов последовательно, большего и меньшего номиналов, первым мы задаем номинал грубо, последним мы подгоняем точность, при этом их общее сопротивление сложится.

Транзисторы разные на фото

Транзисторы, диоды и микросхемы: у них не всегда можно определить неисправность по внешнему виду. Потребуется измерение мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Если сопротивление какой либо из ножек, относительно какой то другой ножки, одного прибора, равно нулю, или близко к к этому, в диапазоне от нуля до 20-30 Ом, скорее всего, такая деталь подлежит замене. Если это биполярный транзистор, нужно вызвонить в соответствии с распиновкой, его p-n переходы.

Проверка транзистора мультиметром

Чаще всего такой проверки бывает достаточно, чтобы считать транзистор рабочим. Более качественный метод описан тут. У диодов мы также вызваниваем p-n переход, в прямом направлении, должны быть цифры порядка 500-700 при измерении, в обратном направлении единица. Исключение составляют диоды Шоттки, у них меньшее падение напряжения, и при прозвонке в прямом направлении на экране будут цифры в диапазоне 150-200, в обратном также единица. Мосфеты, полевые транзисторы, обычным мультиметром без выпаивания так не проверить, приходится часто считать их условно рабочими, если их выводы не звонятся между собой накоротко, или в низком сопротивлении.

Читать еще:  Как посчитать вес зная объем и плотность

Мосфет в SMD и обычном корпусе

При этом следует учитывать, что у мосфетов между Стоком и Истоком стоит встроенный диод, и при прозвонке будут показания 600-1600. Но здесь есть один нюанс: в случае, если например вы прозваниваете мосфеты на материнской плате и при первом прикосновении слышите звуковой сигнал, не спешите записывать мосфет в пробитый. В его цепях стоят электролитические конденсаторы фильтра, которые в момент начала заряда, как известно, на какое-то время ведут себя, как будто цепь замкнута накоротко.

Мосфеты на материнской плате ПК

Что и показывает наш мультиметр, в режиме звуковой прозвонки, писком, первые 2-3 секунды, а затем на экране побегут увеличивающиеся цифры, и установится единица, по мере заряда конденсаторов. Кстати по этой же причине, с целью сберечь диоды диодного мостика, в импульсных блоках питания ставят термистор, ограничивающий токи заряда электролитических конденсаторов, в момент включения, через диодный мост.

Диодные сборки на схеме

Многих знакомых начинающих ремонтников, обращающихся за удаленной консультацией в Вконтакте, шокирует – им говоришь прозвони диод, они прозваниют и сразу-же говорят: он пробитый. Тут стандартно всегда начинается объяснение, что нужно либо приподнять, выпаять одну ножку диода, и повторить измерение, либо проанализировать схему и плату, на наличие параллельно подключенных деталей, в низком сопротивлении. Таковыми часто бывают вторичные обмотки импульсного трансформатора, которые как раз и подключаются параллельно выводам диодной сборки, или иначе говоря сдвоенного диода.

Параллельное и последовательное соединение резисторов

Здесь лучше всего один раз запомнить, правило подобных соединений:

  1. При последовательном соединении двух и более деталей, их общее сопротивление будет больше большего каждой, по отдельности.
  2. А при параллельном соединении, сопротивление будет меньше меньшего каждой детали. Соответственно наша обмотка трансформатора, имеющая сопротивление в лучшем случае 20-30 Ом, шунтируя, имитирует для нас “пробитую” диодную сборку.

Конечно все нюансы ремонтов, к сожалению, в одной статье раскрыть не реально. Для предварительной диагностики большинства поломок, как выяснилось, бывает достаточно обычного мультиметра, применяемого в режимах вольтметра, омметра, и звуковой прозвонки. Часто при наличии опыта, в случае простой поломки, и последующей замены деталей, на этом ремонт бывает закончен, даже без наличия схемы, проведенный так зазываемым “методом научного тыка”. Что конечно не совсем правильно, но как показывает практика, работает, и, к счастью, совсем не так как изображено на картинке выше). Всем удачных ремонтов, специально для сайта Радиосхемы – AKV.

Обсудить статью ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ БЕЗ СХЕМ

Как проверить материнскую плату на работоспособность?

Приветствую всех своих читателей! Сегодня вы узнаете как проверить материнскую плату на работоспособность. Возможно, вы столкнулись с ситуацией, когда ваше устройство (ноутбук, компьютер) начало часто неожиданно прерывать работу (запуская синий экран), выдавать какие-то ошибки, плохо загружаться, либо и вовсе перестало реагировать на попытки запуска. Если это ваш случай, то не спешите расстраиваться и думать о том, что теперь придется искать сервисный центр и тратить деньги и время на ремонт.

В предлагаемой статье я попытаюсь помочь вам самостоятельно решить данную проблему. Для этого понадобится провести диагностику такого важного элемента компьютера как материнская плата, потому что именно в ней может заключаться решение проблемы. Не волнуйтесь насчет того, что у вас недостаточно знаний или опыта в решении подобной задачи.

Я постараюсь доступным языком объяснить, что и как следует делать. Также для диагностики могут понадобится: рабочий блок питания, мультиметр и спикер. А начнем мы с определения основного технического понятия.

Что такое материнская плата?

Материнская плата – это основной элемент системного блока компьютера, к которому подсоединяются и с которым связываются все остальные элементы. Таким образом, она является связующим звеном всей системы, осуществляющим взаимодействие входящих в эту систему элементов. Схематично это выглядит так:

А вот визуальный пример:

С чего начинается диагностика?

Первым и необходимым этапом диагностики является визуальный осмотр состояния материнской платы. Нам предстоит выявить наличие видимых повреждений на ее поверхности. Для этого снимем крышку системного блока и посмотрим непосредственно на материнскую плату. Первое, на что нужно обратить внимание – не вздуты ли электролитические конденсаторы (как это показано на рисунке).

Если да, то придется менять всю плату (заменой отдельных конденсаторов дело не обойдется). Если вздутий не обнаружилось, переходим к дальнейшему осмотру.

Внимательно осмотрите другие электрические элементы на предмет наличия потемнения на их поверхности и стертых надписей (показано на рисунке).

Если таковые обнаружились, я рекомендую на этом остановиться и обратиться к специалистам. Если нет – продолжаем далее.

Следующий шаг — проверка материнской платы

Теперь нам предстоит осуществить проверку системы питания платы. Для этого включим блок питания и посмотрим, загорится ли световой диод, располагающийся непосредственно на материнской плате (показано на рисунке).

Отсутствие света говорит о том, что имеет место проблема с доступом питания. В таком случае может быть неисправен блок питания, кнопка включения компьютера, либо деталь материнской платы. Блок питания и плату вы можете заменить самостоятельно, а кнопку поможет настроить специалист. Если же светодиод исправен, переходим к следующему шагу.

Третий шаг — проверка питания батарейки биоса

Данный шаг заключается в проверке питания памяти CMOS (элемент, расположенный в самой материнской плате). Питание этого элемента осуществляется с помощью батарейки (CR2032, либо CR2025). Для этого вытащим батарейку и при помощи мультиметра измерим ее напряжение. Норма составляет величину порядка 3В.

Если показатели мультиметра не соответствуют норме, следует заменить батарейку. Если же никакой проблемы снова не обнаружилось, переходим к шагу номер четыре.

Четвертый шаг

Проделаем более подробный тест, отключив от материнской платы все подключенные к ней компоненты, и попытаемся выяснить, нет ли проблемы в каком-то из них. Для этого отсоединим все разъемы (оперативной памяти, видеокарту), кроме центрального процессора и питания. После этого включим блок питания и спикер в сеть и нажмем кнопку включения компьютера.

Если материнская плата исправна, вы должны услышать один короткий и один длинный сигнал спикера, который указывает на неисправность оперативной памяти и косвенно указывает на то, что с платой все в порядке. Если спикер молчит, значит неисправна материнская плата. В этом случае ее придется заменить.

Далее подключаем модули оперативной памяти и снова слушаем спикер. Если оперативная память исправна, вы услышите один длинный и два коротких сигнала. Это указывает на то, что неисправность возможна в видеокарте.

Повторяем процедуру, только на этот раз, подключив видеокарту и монитор. Если все хорошо, то вы услышите один сигнал в спикере и увидите на мониторе заставку BIOS. Если нет – проблема в видеокарте. Однако, сигнал может отсутствовать, и при этом видеокарта также будет исправна. Такое может случиться в том случае, если центральный процессор имеет встроенное графическое ядро (определить его наличие можно в инструкции по эксплуатации, либо на сайте производителя).

Как проверить материнскую плату на работоспособность — видео

Итак, мы разобрали все необходимые шаги по самостоятельной диагностике вашей материнской платы и о том как проверить материнскую плату на работоспособность. Если выявить наличие проблем так и не удалось, вам остается только один шаг – обратиться в сервис центр. Однако, я надеюсь, что моя статья все же окажется полезной и доступной, а изложенные рекомендации помогут вам обойтись без обращения к специалистам. Желаю вам удачи!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector