14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как собрать подшипник если он развалился

Как собрать подшипник если он развалился

Как любая вещь, вертушка требует ухода, что бы долго служить и радовать владельца. Рано или поздно, любому обладателю спиннера придется разобрать его и залезть во внутренности, нужно быть к этому готовым.

Зачем разбирать спиннер

На самом деле причин может быть несколько:

  1. Поменять подшипник. Заменить брак, или например, захотелось поставить более крутой подшипник.
  2. Смазать подшипник. Смазка имеет свойство высыхать со временем, из-за этого игрушка издает больше шума и сильней вибрирует. Однако будьте осторожны — избыток смазки также негативно скажется на характеристиках вращения!
  3. Почистить подшипник и детали спиннера от пыли и мусора. Опять же грязная вертушка будет хуже крутиться и шуметь.
  4. Просто из любопытства.

Как разбирать и чистить вертушку

Предупреждение! Если спиннер хорошо крутится и отлично себя чувствует, то лишний раз лучше не лезть внутрь, можно сделать только хуже, если руки из задницы использовать неправильное средство для очистки или переборщить со смазкой. Особые таланты умудряются при разборке сломать корпус.

Как разобрать металлический и пластиковый спиннер

  1. Снять колпачек с подшипника. Он может быть на резьбе и откручиваться, а может сниматься вверх, зависит от модели.
  2. Извлечь подшипник, если это возможно. Иногда их приклеивают к корпусу или сажают на герметик, тогда отрывать его не стоит. Если вдруг случайно оторвали, то потом приклеите обратно на суперклей.
  3. Аккуратно снять пыльники на самом подшипнике, если они имеются. Сделать это можно поддев его отверткой или другим тонким предметом.

Поздравляю, ты разобрал спиннер! Осталось только его почистить и собрать обратно.

Отличие между разбором пластикового и металлического спиннера в том, что пластиковый может не полностью разбираться и при чистке нужно быть осторожным как с химией, так и с прикладываемыми усилиями, что бы случайно не сломать корпус.

Если ты обладатель светящегося спиннера, то разборка может включать в себя извлечение батареек и светодиодов, все зависит от модели.

Как почистить спиннер

Нам понадобится средство для очистки — подойдет изопропиловый спирт, или спец. средства для чистки автомобильных тормозов. На крайний случай ацетон, керосин или растворитель, однако ни в коем случае не смазывайте ими пластиковый спиннер, корпус может испортиться от контакта!

Про WD-40 мнения противоречивые. Одни говорят что после того как почистили спиннер WD-40, он стали крутиться на 30-40 секунд дольше, другие утверждают, что наоборот, время вращение уменьшилось вдвое. Дело в том, что ВДшка оставляет на поверхности шариков смазывающие вещества, хоть и ненадолго, в отличие от обычной смазки, поэтому первое время может снижаться скорость вращения.

  • Мойка. Подшипник хорошенько поливаем чистящим средством, вращаем его что бы вымыть весь мусор и жир. Можно даже под водичкой его помыть с фейри.
  • Сушка. Можно воспользоваться салфеткой или мягкой чистой тряпочкой, но лучше посушить феном, что бы не оставлять ворсинки и новый мусор. Обязательно досуха!
  • Смазка. Смазываем из шприца капелькой синтетического масла, лучше всего подойдет масло для швейных машинок или часовых механизмов. Не использовать растительное или густое машинное!

Чем смазывать спиннер что бы он крутился дольше?

Тут такой момент — со смазкой спиннер меньше трещит и вибрирует , но и скорость, а так же длительность вращения падает. Поэтому если ты хочешь что бы вертушка крутилась гладко, то мажь. Если хочешь что бы спиннер крутился дольше, то не стоит смазывать, достаточно просто промыть, либо совсем совсем немного капать масла.

Однако без смазки срок эксплуатации подшипника снизится, он станет сильнее боятся воды и конденсата.

Наглядное видео, как промывать спиннер и увеличить скорость вращения:

Как собрать разобранный спиннер

Собственно действуем по той же схеме что и разбирали, только в обратном порядке. Спиннер достаточно прост по своей конструкции, запутаться со сборкой трудно.

  1. Собираем подшипник от спиннера — одеваем пыльник, вставляем его на место.
  2. Закрываем колпачком.
  3. Радуемся ожившему спиннеру, который крутится дольше и тише.

Или грустим об убитой вертушке, которая после процедур вращается в 2 раза меньше Тут уже зависит от твоих рук и мозгов.

Но не стоит сильно переживать, в большинстве случаев это поправимо, возможно ты просто переборщил со смазкой, или при очистке накидали мусора больше, чем было до нее. Попробуй повторить процедуру, но использовать другое средство для чистки и постараться не занести внутрь грязь.

Автор: 676, 22 августа 2012 в Разговоры

248 пользователей проголосовало

1. А вы знали?

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Чтобы испытывать высокий уровень комфорта при катании на роликовых коньках, нужно регулярно осматривать их на наличие повреждений. Особого внимания требуют колёса и подшипники. Для колёс достаточно время от времени переставлять их местами для равномерного стирания. А вот подшипники для роликов требуют регулярного техосмотра, ведь при постоянном катании они подвержены загрязнению и появлению ржавчины. Это чревато резким снижением их характеристик, неприятным треском и скрипом.

Для безопасного катания необходимо осматривать роликовые коньки на наличие повреждений

Особое внимание стоит уделять своей экипировке роллерам, которые практикуют слалом и спидскейтинг. Подшипники для их роликов имеют очень малые допуски и могут выйти из строя очень и очень быстро. И порой достать им замену не так уж легко. Потому стоит рассмотреть методы продления срока их жизни.

Подготавливаем всё необходимое

Перед началом чистки от грязи и ржавчины стоит собрать комплект необходимых вещей: клеёнку или газету, добротное острое шило, немного стирального порошка, пластиковую банку с крышкой (небольших размеров), шприц с толстой иглой, смазку и хороший кусок ваты. Отдельно стоит поговорить об используемой смазке.

Интернет переполнен хвалебными песнями о том, что лучше Литола для этих целей ничего не найти, но это довольно спорный вопрос. Литол является густой смазкой и идеально подходит для тех, кто не хочет постоянно осматривать свои роликовые коньки. Использование густых смазочных материалов имеет одну очень неприятную особенность — очень долгое время разработки и, по началу, высокое сопротивление качению. И выходит так, что пока оно приработается — подшипник снова весь в грязи.

Жидкие смазки можно купить в специальных спортивных магазинах за баснословные деньги. Но альтернатива дорогому удовольствию существует — это трансмиссионные машинные масла, которыми располагает любой владелец автомобиля, и потому достать их не составляет никакого труда. На крайний случай можно купить самое дешёвое минеральное масло. Но будьте внимательны, нужно использовать именно трансмиссионные масла, моторные не подойдут из-за слишком жидкой консистенции.

При проведении немалого количества опытов с различными смазками установлено, что, вопреки всеобщему мнению, подшипники для роликов лучше всего работают именно с жидкой смазкой. Чем же она хороша? А тем, что правильно работает с начала использования, так как не требует прогрева. Но тут у неё есть особенность — при нагреве жидкотекучесть её увеличивается и она может вытечь, если подшипник не снабжён сальником.

Не стоит путать сальники и пыльники, ведь задача первых — удержать смазку внутри узла, а вторых — защищать механизм от наружной пыли и грязи. К сожалению, сальники зачастую оказываются одноразовыми деталями, в то время как пыльники можно при удаче прочищать и ставить не один десяток раз.

Читать еще:  Как проверять толщиномером краску авто

Начало разборки роликов

Начать стоит со снятия колёсиков. Для этого используются специальные ключи, которые обычно входят в комплект вместе с роликовыми коньками. Если вышло так, что их в комплекте нет, то стоит пройтись в ближайший автомобильный магазин и попросить ключ типа вороток — головка — бита соответствующего размера (в основном это 4 мм). Только не берите дешёвые Г-образные ключи, они очень быстро ломаются.

Далее, берём инструмент в руки и выкручиваем оси. Вот и всё: колёсики сняты, можно почистить тряпочкой оси и отложить их в сторону.

Извлекаем подшипники

Ролики производят множество компаний, и практически каждая создаёт свои конструкции рамы роликов. От этого зависит, какие оси и втулки устанавливаются и какой способ снятия подшипников нужно будет использовать — выдавливание или вытаскивание.

Наиболее часто встречается вариант вытаскивания, потому рассмотрим его. Внутри колеса располагаются подшипники, между которыми находятся втулки. Нужно наметить, какой подшипник вытаскивать первым, взять ключ и воротком аккуратно расшатать его и вытянуть. Вытряхиваем втулку и извлекаем второй подшипник (тут уже можно его выдавить). Втулки же нужно протереть и отложить в сторону.

Чистим раму и колёсики

Так как причиной профилактики являлась грязь, то нужно уделить время для очистки извлечённых колёсиков и самой рамы от ржавчины. Колёсики сильно уж драить не нужно, вскоре они снова будут в дорожной пыли, но промыть с мылом нужно обязательно.

Тщательно вымыв, колёсики стоит выложить кругом, закинув одно на другое. За то время, пока вы переберёте остальные части и смажете подшипники для роликов — они успеют высохнуть. Причём если сложить их стопочкой или просто разложить — они будут сохнуть намного дольше.

Разбираем подшипники

Для начала нужно снять пыльники, которые, что видно из названия, защищают подшипники от грязи и пыли. Конструкция их очень разнообразна и лучшие из них прорезиненные, хотя чаще всего встречаются простые металлические без резиновых вставок.

Берём в руки шило и легонько поддеваем его, стараясь не повредить. В нормальных конструкциях подшипников он один и для снятия не нужно прилагать много усилий. После того как пыльники сняты — кладём их в специально заготовленную баночку.

Потом надо вынуть сепаратор. Его назначение простое — удерживать смазку внутри, разделять шарики, собирать грязь и ржавчину. Делаются они из различных материалов, некоторые из них снять невозможно, другие же извлекаются простым надавливанием пальца. Да и устанавливаются также просто.

Орудуя всё тем же шилом, сдвигаем все шарики друг к другу, что повлечёт выпадение внутреннего кольца вместе с ними. Потому важно работать над клеёнкой или газетой, дабы они не раскатились. Собираем всё и закидываем в банку.

Очищаем остальные детали от грязи

Теперь нужно отправиться в ванную и наполнить баночку с частями подшипника тёплой водой. Но перед этим стоит чем-то закрыть сливное отверстие, иначе есть риск того, что один из шариков подшипника укатится в канализацию. После этого в банку насыпается немного стирального порошка, она закрывается и взбалтывается. Порошок прекрасно «съедает» грязь и ржавчину, после чего нужно всё прополоскать водой и повторить процедуру ещё несколько раз. Идеально так вы их не очистите — но этого и не требуется.

Просушка

Далее, очень ответственная операция — время тщательной просушки всех компонентов подшипника. Делать это нужно в коробке с широкой крышкой или на газете с загнутыми краями, чтобы не растерять случайно все детали. Когда всё подготовлено, берите ватку, вынимайте их из банки и тщательно протирайте.

Очень ответственно следует подойти к дорожкам качения внутреннего и внешнего кольца. Их нужно вычистить досуха, убрав всю оставшуюся грязь. Ворсинки, оставшиеся после ваты, можно с них просто сдуть. Пыльники просушить нужно всего с одной стороны — внутренней. А вот сепараторы нужно протереть полностью, очистив каждый паз от ржавчины. Последними к вам в руки попадут шарики. Удалить влагу с них очень просто — аккуратно высыпьте их на газетку и прокатайте ладонью. А теперь нужно как можно быстрее собрать и смазать весь узел.

Сборка подшипников

При сборке частей подшипника воедино вам не нужно торопиться, чтобы не потерять шарики. А собирать подшипники нужно так, чтобы пазы на внешних и внутренних кольцах были с одной стороны. В эти пазы впоследствии будет вставляться пыльник.

Итак, вам нужно взять внешнее кольцо, положить его на ровную поверхность и засыпать в него шарики. Потом в центр устанавливается кольцо внутреннее и один из шариков передвигается при помощи шила по дорожке качения в противоположную от других сторону, для того чтобы зафиксировать внутреннее кольцо во внешнем.

Кстати, существует такое явление на ещё новых подшипниках — после сборки некоторые шарики могут крутиться хуже, чем другие. Если вы заметили такое — не беспокойтесь, это вскоре пройдёт.

Смазка

Собрав все подшипники, нужно как можно скорее их смазать. Вот тут вам и пригодится заготовленный шприц. В него нужно набрать масло, причём сделать это можно двумя способами: либо классически через иглу, которую некоторые советуют сломать для более активного набора жидкости, либо вытянуть поршень и залить масло с иного конца. В общем, выбирайте, как вам будет удобно.

Далее, вам нужно взять подшипник и проделать с ним следующую операцию — на каждый шарик капнуть по одной капле смазки. После того как все подшипники смазаны — надеваем пыльники и на этом чистка подшипников от ржавчины и пыли заканчивается.

Обязательно прокрутите подшипник, чтобы равномерно распределить смазку внутри подшипников, и вставляйте их внутрь колёсиков роликов. Теперь можно прокутить колёсики и облегчённо вздохнуть. Всё готово для новых поездок.

Заключение

Для того чтобы прочистить от ржавчины подшипники этим методом, у вас уйдёт в среднем несколько часов при первой прочистке. Когда набьёте руку, то сможете выполнять профилактику минут за 45, что при регулярном проведении даст вам возможность получить от катания намного больше удовольствия, ведь ваша скорость увеличится в среднем наполовину.

Мото форум Кикстартер – Kickstarter.org

Кикстартер => Ходовая, колёса, резина => Тема начата: Serjik от 08 Июня 2008, 16:30:29

Название: Re: Как достать остатки подшипника из ступицы ?
Отправлено: ksr от 11 Апреля 2012, 22:14:42

Да, конечно, наружные обоймы имеют свободу перемещения и могли бы отодвинуться как им надо в случае чего. Они в этой ступице не фиксируются ничем, просто упираются в её буртик, каждый со своей стороны. Но правильная конструкция должна исключить перемещения запрессованных обойм при эксплуатации, иначе посадочные места разболтаются.
Этого вполне возможно добиться обработкой ступицы и втулки в единый размер с точностью, соответствующей условиям работы подшипника, имхо.
А класс точности подшипника не важен, как и отклонения его размера по ширине, лишь бы торцы наружной и внутренней обойм были в одной проскости.

Про тепловой баланс:
Тепло от работы подшипников частью уходит через наружные втулки в маятник, попутно нагревая внутреннюю втулку. Другая его часть нагревает ступицу. Но ступицу греет ещё тормозной диск и резиновый демпфер (либо цепь), поэтому скорее всего, ступица не будет холоднее втулки.
Разумеется, без расчётов или результатов измерений температуры категорично утверждать такое невозможно.

значит, втулка оказалась длиннее , чем буртик в ступице между подшипниками и образовался натяг, который будет уменьшаться при нагреве.
Кроме того, при затяжке оси втулка вследствие упругой деформации сожмётся и тоже уменьшит натяг. Возможно размеры подобраны так, чтобы натяг пропадал именно после затяжки.
Т.е. теоретически всё происходит так, как и должно.

На практике для запрессовки подшипников в качестве оправок использую внешние обоймы от таких же. Просто зачищаю (наждаком, болгаркой) всю их наружную поверхность так, чтобы не осталось нетронутого места. При этом диаметр занижается на доли миллиметра и такое кольцо теперь свободно входит в отверстие и выходит из него. В подшипник упирается торцом без всяких перекосов.
А на другой торец этого кольца накладываю толстую стальную пластину либо другую плоскую деталь и осторожно работаю тяжёлым молотком по точке напротив центра отверстия.

Кстати, лишний раз разбирать прессовую посадку не стоит, от износа отверстия она ослабляется.

очень хорошо подходят головки накидные. правда они не мягкие (поидее выколотка должна быть медная или алюминиевая – это дедовская классика))) еще свинец юзают) – но если сильно не дубасить то норм.

А по науке съемник нужен для разборки, сборка – либо нагрев/охлаждение либо прессом.

В общем для очистки совести проверю после тестового заезда:) Как соберу ТДМ прокачусь(подшипники нагреются) и разберу, проверю как всё “приработалось”.

P.S А существует ли в природе пресс-присбособы для подшипников универсальные? Чтоб не подбирать выколотку под каждый внешний диаметр подшипника и не использовать вероломные методы молотка?

Не факт: если наружные обоймы ничем жестко не прижимаются к ступице (а стопорные кольца не прижимают, они с зазором ставятся – просто буртик чтоб подшипник не вывалился), то от вибраций обойма просто сместится как её удобно будет и там останется.
А вот если стальная втулка короче чем буртик в ступице между подшипниками – тогда при затягивании гайки внутренние обоймы стянутя, а наружные обоймы упрутся в растоку ступицы, и подшипники натянутся. Только в тких случаях втулку эту по месту пошлифовывают для нужного натяга – но поскольку вне производства это сделать проблематичо, в колесах такое не применяется, да и не нужно там натяга – небольшой люфт роли не играет.
(https://www.skf.com/images/cat/images/1/1_0/1__ru__0008f21.gif)
вариант слева (спина к спине) – с шариковыми все тоже самое.

Добавлено : 09 Апреля 2012, 21:56:13

кому интересно: https://www.skf.com/portal/skf_ru/home/products?maincatalogue=1&lang=ru&newlink=1_0_84 (https://www.skf.com/portal/skf_ru/home/products?maincatalogue=1&lang=ru&newlink=1_0_84)

Да вроде всегда так было, по отдельности крутятся легко, а вдвоем – туго.

Еще метода выпресовки: довелось намучится, извлекая нижний подшипник траверсы из рамы китаймото. Проточки для выбивания изготовитель сделал, но неправильно. Зацепится за обойму нереально, сама обойма с какой-то дикой фаской – выколотка соскальзывает.
Взял толстую железяку по внутреннему диаметру обоймы и тупо быстро-быстро (чтоб краска не погорела) прихватил сваркой, и пока теплый с легкостью выбил.

Мужчины подскажите!
Запрессовал подшипники киянкой и Пластиковой проставкой (как раз по внешниму диаметру попадает!). Заскочило легко.
Перед этим 2 дня подшипники морозились в морозилке.
Посадочное место прогрел хорошенько.

Запрессовал подшипник №4 (он крутился пальцами), далее с другой стороны вставил внутреннюю втулку и запрессовал подшипник №7. Втулка зафиксировалась между ними и Стала крутиться с бОльшим усилием (т.е. с заметно большим).
Подшипники прокручиваются с 2х сторон одновременно (одинаково).

При чём вставил ось, проверил -всё ровно. Биений/перекоса нет. Колесо свободно крутится.И там же ограничитель. Я его намазал смазкой и подшипник точно сел в посадочное место (почти равномерно выдавилась смазка с другой стороны)

На днях еще попробую покрутить на мотоцикле. в общем теряюсь в догадках.

Вопрос- Так и должно быть ? 😮

Добавлено : 09 Апреля 2012, 14:06:25

Может ли замороченная смазка мешать? Хотя сомнительно.

Подшипники должны крутиться прям легко-легко? или всё же с усилием?

Добавлено : 09 Апреля 2012, 15:10:12

Как вообще должно получиться это мероприятие? С задним колесом. (Общую матчасть изучил. )

Вытащил достаточно легко.
Шарики от 2х подшипников поставил на болт с 3 гайками и 2 шайбами. Изготовил сепаратор новый. Одна гайка снизу, потом шайба, потом гайка поменьше(чтоб шарики не скатывались к центру), сверху шайба не даёт шарикам вылетать и зажал всё это последней гайкой.
Заморозил колесо на улице. +Залил ВДхой на ночь.
Прогрел.
Сорвал молоточком (прикипело ппц!) и всё. Дальше совсем маленьким молоточком постукивал и вышло 😀

bluesman, Спец. съёмник которыми работают все Pro. Такой? (cм.фото). Это съёмник для подшипников Вала(?) От ОКИ. Откопал на каком то форуме=)

– Скорее всего упёрся в кольцевой поясок из продуктов коррозии, образовавшийся между двумя наружными обоймами подшипников. Фаски на них образуют свободное место для коррозии на ступице.

Я бы так попробовал:
1. Смочив WD-40 обойму, возвращаю её на место, с нагревом ступицы.
2. Подходящим скребком и чуть разлохмаченным концом тросика, как кисточкой вычищаю продукты коррозии. Поверхность, где сидел наружный подшипник, трогать не надо.
Забоины и засечки, которые могут помешать продвижению обоймы, стачиваю или выскабливаю.
3. У внутренней обоймы развалившегося подшипника стачиваю с одной стороны поясок до диаметра канавки для шариков. Обойма становится похожей на конус велосипедной втулки.
4. Далее, обмазав Литолом канавку для шариков в наружной обойме, начиняю её теми же шариками с сепаратором и вставляю изнутри ступицы обточенную внутреннюю обойму, собирая таким образом подшипник обратно. Если сепаратор совсем рассыпался, возможно понадобится больше шариков.
5. Расположив удобно колесо, нагреваю ступицу и пытаюсь аккуратно всё выбить длинным болтом, трубкой или другой подходящей выколоткой с упором во внутреннюю обойму вновь собранного подшипника.

Если внутренняя обойма проходит сквозь отверстие в ступице, то должно получиться.

Serjik, Вопрос. как выбил внешний контур подшипника?
У меня та же песня (колесо Yamaha TDM 850 17″). 1 побольше с 1й стороны, и 2 с другой. Не могу вытащить отстатки подшипника №7 на фото.

Поднял его на 2мм примерно и всё. встал. Проблема еще в том что с обратной стороны его можно бить только отвёрткой загнутой буквой Г (по другому не подлезть). А со стороны этой обоймы зацеп вообще минимален. Весь металл гнётся. Как чуть посадочное зацепил сразу остановился. (кстати осталась насечка небольшая. Это не критично?)
Зазор между внешним контуром и внутренним отверстием (там посадочное место) примерно 2-3мм.
Может лучше распилить? Если пилить то чем? Лобзиком с пилкой? Дрелью с насадкой? Какие варианты?

Когда выбивал всё Ок шло. Внешний подшипник (№3) свободно и достаточно легко вышел.

P.S А всё почему так получилось? А потому что Коля лентяй. Забил на поиск нужного съёмника. 🙁

Вообщем пробежался по автомагазам , сальник подобрать не удалось. Пока оставил старые .

Вчера запрессовал новый подшипник , ступицу прогреть не удалось , а подшипник охладил . Аккуратно осадил его в ступицу кияночкой 🙂

fanatic,
Нашел сайтик
https://www.elring.ru/de/03de/035_rwdr_data.php?country=en

Там есть партнамберы , они пробиваются как запчасть , поэтому можно купить 🙂 .

Где взять сальник на ступицу Talon ? На сайте у них есть , а в живую ?

в этой ступице их три одинаковых , с другой стороны их пара вполне рабочих , выбивать оттуда их очень не хочется :).

PS А каким образом мог умереть подшипник за 6 тыс. км ?

Так выбил эту обойму , проникающая смазка+преобразователь ржавчины рулит.

Запрессовывать лучше наверно так : подшипник охладить (положить в морозильник на ночь) , а ступицу нагреть феном или не нагревать ?

Надо ли чем то сверху смазывать подшипник ?

Игорь , наверно алюминиевая , т.к. мягкая довольно.

Греть строительным феном или чем ?

Posted on: 08 Июня 2008, 18:31:30
если да – нагрей ее как следует, потом попробуй вынуть обойму. У люмини расширение значительно больше.

Вообщем развалился подшипник , удалил его остатки , а вот его внешний контур вообще не хочет выходить из ступицы колеса. Пробовал выбивать -не помогает , попробовал сьемник , только помял в паре мест ступицу.

Как снять подшипник с барабана

Заметили, что при работе стиральная машина сильно гудит и вибрирует? Возможно, причина кроется в изношенных подшипниках барабана.

Работа подшипников рассчитана на срок от 5 до 10 лет. Не всегда детали дотягивают до этого срока и ломаются раньше. В статье вы узнаете, почему такое происходит и как вытащить подшипник из корпуса стиральной машины для замены.

Причины замены

Подшипник фиксирует положение вала, обеспечивая его равномерное вращение. Эти небольшие детали принимают на себя всю нагрузку.

Если вы интересуетесь, как достать подшипник из стиральной машины, значит, подозреваете, что он пришел в негодность. Причиной этого мог стать испорченный сальник, который, потеряв герметичность, начал пропускать воду. Смазка вымылась, что привело к коррозии и истиранию подшипника.

Большинство пользователей загружают СМА по принципу «сколько вместится». Это неправильно, ведь со временем перегрузка приводит к изнашиванию деталей, в том числе – подшипников. Заметить это можно по характерному скрежету. Он может быть слышен при отжиме или при прокручивании барабана рукой.

Еще один признак проблемы с подшипниками – течь. Если вы обнаружили, что под днищем стиралки скапливается вода, пора проверять.

Несвоевременная замена может привести к повреждению бака барабаном, износу крестовины и вала. А это уже грозит капитальным ремонтом, при котором понадобится установить новый бак и барабан.

Как правильно подготовиться к работе

Сначала нужно слить остатки воды из стиралки, так как понадобится полностью разобрать ее. Действуйте последовательно:

  • Обесточьте СМ, достав вилку из розетки.
  • Отключив все коммуникации и перекрыв подачу воды, слейте ее остатки из заборного шланга.

  • То же самое проделайте со сливным фильтром. Он располагается под передней панелью, за маленьким люком или цокольной панелью. Откройте панель, разжав защелки отверткой, выкрутите фильтр, слейте воду.

Отодвиньте машину от стены, насколько это возможно. Теперь подготовьте инструмент для снятия подшипников стиральной машины. Вам понадобится:

  • набор отверток шлицевых и крестовых, возможно, шестигранных;
  • набор гаечных и торцевых ключей;
  • пассатижи;
  • съемник;
  • молоток и долото;
  • болт;
  • герметик;
  • ножовка по металлу.

Перед покупкой съемника убедитесь, что подшипнику нужна замена. Тогда приобретите универсальный съемник, подходящий для демонтажа элементов любого размера.

Купите новую деталь. Это может быть ступичный подшипник или любой другой, который подойдет для вашей модели. Точно узнать номера и маркировку можно после того, как вы снимите подшипник со стиральной машины.

Самостоятельная разборка

Выполнив подготовку, можно приступать к разборке СМА. Какой бы марки не была ваша машина, принцип ремонта остается одинаковым.

Верхняя и передняя панель

В некоторых стиралках, чтобы вытащить бак, переднюю панель снимать необязательно. Но мы опишем самую сложную разборку:

  • Крестовой или шестигранной отверткой открутите два болта сзади верхней крышки. Подвиньтте ее вперед и снимите с корпуса.

  • Перейдите к передней части. Нужно вытащить лоток-дозатор, который служит для засыпания порошка. Нажмите на защелку в центре и одновременно потяните лоток на себя.
  • Открутите винты, фиксирующие панель управления.
  • Используя плоскую отвертку, разожмите пластиковые защелки.
  • Не отстегивая проводку от блока управления, положите панель наверх корпуса. Если все-таки решите убрать ее в сторону, предварительно сфотографируйте расположение разъемов, а затем отсоединяйте.
  • Откройте дверцу люка. Отогните край уплотнительной резины – за ней находится хомут. Подденьте его отверткой и сдерните с места.

  • Выкрутите два болта, крепящие УБЛ (замок) люка. Запустив руку за корпус, отсоедините проводку замка. Заправьте манжету внутрь бака.
  • Выкрутите болты по периметру передней панели, снимите ее.

Теперь нужно устранить все, что помешает снять бак. Если в вашей модели ТЭН находится спереди, отключите его проводку. Пометьте расположение проводов маркером или сфотографируйте.

Также снимите передние противовесы бака, открутив болты.

Задняя часть корпуса

Чтобы снять заднюю панель, выкрутите саморезы по периметру. Отставьте панель в сторону. Вы получили доступ к деталям.

  • Сначала снимите ремень привода. Это несложно: одной рукой потяните ремень на себя, другой прокручивайте шкив.

  • Зафиксируйте колесо шкива барабана деревянной планкой, чтобы оно не двигалось. Открутите центральный болт. Аккуратно подтягивая шкив к себе, снимите его с вала.

  • Отстегните проводку от электромотора и ТЭНа, если он расположен сзади.
  • Выкрутите болты, удерживающие двигатель, вытащите его из корпуса.

Как снять подшипник с барабана стиральной машины – инструкция

Расслабьте хомут сливного патрубка и отсоедините его от бака.

Осталось выкрутить болты амортизаторов, которые могут находиться в самом низу корпуса.

Верхние детали

Снимите верхний противовес, выкрутив болты.

Теперь нужно убрать кюветку порошкоприемника. Приподнимите ее и отсоедините патрубок, ослабив хомут плоскогубцами. Открутите болты, крепящие заливной клапан к корпусу СМА. Отсоедините от него провода. Снимите кювету вместе с клапаном.

Отсоедините шланг прессостата, крепящийся к баку. Если больше ничего не мешает, приподнимите бак, снимая с крючков, и вытащите через переднюю или верхнюю часть корпуса СМ.

Проверка и демонтаж

Перед тем, как вытащить подшипник из ступицы, нужно достать барабан.

Если у вас разборный бак, просто выкрутите саморезы по периметру и снимите верхнюю часть.

Если же бак спаянный, придется распилить его. Для этого:

  1. Пометьте места для будущих саморезов по периметру. Проделайте для них отверстия, так вы сможете дополнительно скрепить половинки бака.
  2. Установив бак на бок, начинайте распил с удобной для вас части.

Ударив несколько раз молотком по втулке, вытолкните барабан из части бака.

Теперь вы узнаете, как снять подшипник с вала барабана стиральной машины без съемника:

  • Установите на внешнюю обойму долото.
  • Постукивая по нему молотком, попытайтесь достать подшипник.
  • Если он не выбивается, сбрызните его средством WD-40 и подождите некоторое время.

Чтобы как-то выбить или снять внутреннюю обойму подшипника стиральной машины, можно применить тот же метод, только направленный не на внешнее, а на внутреннее кольцо детали. Данный способ может применяться, если деталь не снимается с помощью обычного съемника.

Однако в результате возникает другой вопрос: как вытащить оставшуюся наружную обойму подшипника? Можно также выбить ее или попытаться поддеть съемником.

После демонтажа зачистите посадочное гнездо – работу вы сделали. Если деталь была неисправна, установите новую на место. Распиленный барабан смажьте герметиком по краям и соедините две части. Скрепите его саморезами.

Теперь вы знаете, как выбить и вынуть подшипник из барабана стиральной машины – можете применить эти знания на практике. Видео по теме вам поможет:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector