9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как спаять пластик в домашних условиях

Пайка пластика: инструменты, технология

Водопроводные и газовые трубы, изготовленные из пластика, быстро и уверенно вытесняют своих металлических предшественников. И это неудивительно, ведь такие элементы коммуникаций отличаются незначительным весом, надежностью, простотой монтажа. Впрочем, при установке пластиковых труб нередко приходится создавать соединения методом термического воздействия на края материала. Давайте же выясним, каким образом выполняется пайка пластика, какие инструменты могут быть использованы в данных целях.

Пайка специализированным сварочным аппаратом

Пайка пластика с помощью аппарата выполняется в такой последовательности:

  1. Ровно обрезанный конец трубы вставляется в нагревательную гильзу. Аппарат подсоединяется к электросети. Металлические плоскости агрегата разогреваются до нужной температуры. Далее края пластиковых труб подвергаются плавлению.
  2. После размягчения материала трубы резко убираются из разъемов и соединяются между собой в фитингах. При этом в месте стыковки краев должен образоваться заметный наплыв расплавленного материала.
  3. Перед термической обработкой краев очередных труб сварочный аппарат тщательно очищается от остатков застывшего материала.

Пайка пластика раскаленным металлом

Прежде чем будет выполнена пайка пластика указанным способом, рекомендуется очищать поверхности соединяемых деталей от любых загрязнений, которые могут препятствовать плотной стыковке материала. Если материалы испачканы маслами, в качестве обезжиривающих составов здесь стоит использовать спирт, ацетон либо уайт-спирит.

Пайка с использованием газовой горелки

Представленная технология пайки допускает выполнение работ с использованием присадок и без. В первом случае применяется пластиковый пруток диаметром не более 6 мм, плавка которого дает возможность создать достаточно тонкий, аккуратный, но в то же время прочный шов. Присадка должна быть изготовлена из материала, идентичного соединяемым элементам.

При использовании газовой горелки на выходе из сопла аппарата должна поддерживаться температура, как минимум, на 50 о С выше, чем показатель текучести обрабатываемого материала.

Метод обработки актуален не только при необходимости соединения труб, но также в тех случаях, когда требуется восстановление автомобильного бампера, элементов салона, прочих деталей. В таких ситуациях нередко используется сетка для пайки пластика, которая накладывается на поврежденные участки, а затем заливается расплавленным материалом.

Фен для пайки

Фен для пайки содержит механизм, который обеспечивает равномерное распределение нагретого воздуха на поверхности обрабатываемых деталей. Чтобы обеспечить качественное плотное соединение пластиковых элементов, в ходе плавки применяются всевозможные насадки. Их размер и форма подбираются в зависимости от характера материалов, что подлежат обработке.

Пайка с помощью химических растворителей

Соединение краев пластиковых деталей представленным способом предполагает смачивание материала растворителем. Через некоторое время полимеры начинают разбухать и приобретать вязкую структуру. В завершение достаточно состыковать элементы и некоторое время удерживать их под давлением до момента, пока шов затвердеет. Соединения приобретают прочность по истечении нескольких часов. Для ускорения процесса допускается воздействие на поверхности незначительным нагревом, что способствует ускоренному испарению растворителя из структуры материала.

Частично кристаллические виды пластика устойчивы к воздействию химических растворителей. Поэтому здесь пайка представленным методом окажется неэффективной. Чаще всего к способу прибегают при необходимости обработки изделий, изготовленных из аморфных термопластов.

Применение растворителей выступает относительно недорогим способом обработки пластиковых деталей. Однако к нему рекомендуется прибегать лишь в крайних случаях, когда нет возможности использовать специализированный инструмент. Поскольку растворители в преимущественном большинстве токсичны, а их испарения вредны для здоровья.

Как спаять пластик в домашних условиях

Каждый мужчина, планирующий поменять в своем доме водопроводные трубы, должен иметь специальный паяльник, который может паять полипропиленовые трубы. Без него не получится правильно соединить фитинги и трубы в одну систему. Вряд ли будет рационально приобретать дорогое приспособление, если им будут пользоваться в лучшем случае раз в несколько лет.

Конечно же, есть и более дешевые паяльники для полипропилена, но они считаются практически одноразовыми. Если есть желание сэкономить и получить действительно качественный инструмент, то лучше его сделать самостоятельно.

Материалы и инструменты для самоделки
• старый утюг (главное, чтобы у него был в исправном состоянии нагревательный элемент);
• советский металлический конструктор;
• в дрели есть специальная прорезиненная ручка, она и потребуется для самоделки;
• тумблер;
• болгарка;
• асбестовый шнур;
• изолента.

Процесс изготовления паяльника
Данным приспособлением можно спаивать не только трубы, но и другие полезные для хозяйства вещи из полипропилена, было бы желание. Пластик в наше время заменяет половину других дорогостоящих материалов.

Шаг 1. Разборка старого утюга
На данном этапе потребуется болгарка, нагревательный элемент утюга нужно избавить от лишних деталей и сделать алюминиевую накладку. Оставляем только нагревательный элемент, лампочку и регулятор мощности нагрева.

Шаг 3. Сборка паяльника
Металлическую коробку из конструктора нужно прикрепить к основе. Между этими элементами должна присутствовать асбестовая прокладка. Коробка прикручивается обычными болтами.

Заключение
Достаточно быстро и без особых усилий был изготовлен паяльник для пластика. Весьма полезная вещь, учитывая, что на его изготовление ушли только старые и ненужные для дома материалы.

Иногда наш «железный конь» получает травмы, и при этом чаще всего страдает бампер. Покупка нового требует больших затрат, поэтому необходима пайка пластика, чтобы ему вернуть первоначальный вид. Ремонт бампера можно легко сделать самостоятельно, причем данный процесс не такой уж сложный и сэкономит вам некую сумму денежных средств. От вас потребуется лишь немного упорства и необходимые инструменты.

Схема пистолета для пайки пластика.

Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • пистолет для пайки или фен;
  • электроды;
  • напильник;
  • зажимы;
  • наждачная бумага;
  • армирующая сетка.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к пайке, необходимо провести ряд подготовительных работ.

Схема автомобильного бампера.

  1. Для начала нужно очистить поверхность бампера от грязи. Затем с помощью напильника или наждачной бумаги на месте дефекта снять краску и остатки лака, а края пластика зачистить. Потом всю эту площадь необходимо обезжирить.
  2. Еще желательно узнать, из какой пластмассы изготовлена деталь. Особенно это важно, если вы собираетесь использовать пистолет или фен для пайки, ведь вам понадобятся специальные стержни и насадка. Если же используется паяльник, то здесь большого внимания этому уделять не стоит, так как в месте припоя нарушается температурный режим и прочность шва будет одинаковой.
  3. Затем необходимо восстановить сломанную деталь, если фрагментов будет несколько, то для сборки нужно использовать зажимы. Также стяжку швов можно произвести скобами, только так, чтобы они не пробили насквозь пластик. Для этого ножки скоб укорачиваются с помощью кусачек. Если же под рукой этих инструментов не оказалось, воспользуйтесь обычными струбцинами. В этом случае паять пластик будет гораздо практичнее.

Приступаем к пайке

Процесс пайки пластика необходимо начинать с внутренней стороны бампера. Для этого один его конец неподвижно фиксируется, и вдоль шва прокладываются электроды. Тем самым нагревательный элемент расплавляет материал, который, в свою очередь, заполняет углубления рубца.

Схема сварочного электрода.

Направлять насадку пистолета нужно перпендикулярно шву. Для начала желательно сделать прихватку деталей в нескольких местах: это улучшит их фиксацию, что в дальнейшем облегчит процесс пайки. После можно приступать к заполнению шва. При следующем проходе необходимо захватить боковые зоны. С каждым заполнением стежки электрод постепенно уменьшается, поэтому его потребуется вовремя заменить.

Когда весь участок будет пройден, дождитесь, чтобы масса пластика с образовавшимися пузырьками немного остыла — это займет около 5 минут. Затем приступайте к разглаживанию шва. Для этого можно использовать любой тупой предмет, например, деревянную ручку какого-нибудь инструмента. В труднодоступных местах поверхность выравнивается пальцами, только не забудьте воспользоваться перчатками. Полное отвердение шва наступит через несколько часов.

Чтобы шов получился более крепким, паять пластик нужно с применением металлической сетки.

Данное армирование делается внутри бампера. Чтобы сцепление сетки с поверхностью было как можно прочнее, расплавленная пластмасса наносится по всему ее периметру, заполняя все ячейки. Таким образом, утопив сетку, вы получите прочную поверхность, а когда пластик полностью остынет, его излишки можно будет удалить при помощи шлифовальной машинки. После этого нужно избавиться от образовавшихся волосков, это делается с помощью строительного фена. Только следите за его температурой, чтобы не перегреть поверхность бампера.

Читать еще:  Какой домкрат лучше для пресса

На этом процесс пайки закончен, теперь вам требуется зашпаклевать поверхность с внутренней и наружной стороны, при этом заделать все неровности. Затем шпаклевку нужно отшлифовать наждачной бумагой. Далее поверхность грунтуется и наносится на нее краска.

Вот таким образом вы сможете самостоятельно отремонтировать бампер своего автомобиля, при этом не тратя своих денег в дорогих автомастерских, где данный ремонт выльется в кругленькую сумму.

Очень часто бывает так, что пластиковая деталь или ее крепление лопается, отрывается и так далее. Покупать из-за какой-то мелкой крепежки новую деталь не очень хочется. Остается ремонт с помощью пайки и с последующим укреплением содой с суперклеем. Но обо всем по порядку.

Может быть так, что деталь просто треснет: тут можно сразу переходить к пайке. Но бывает так, что пластик деформировался, тогда перед пайкой необходимо вернуть его к первоначальному положению, и сделать это можно строительным феном.

После этого берем паяльную станцию (по сути, это обычный паяльник с тонким жалом, температуру которого можно регулировать, делая так, чтобы тот или иной пластик не горел, а плавился).

Аккуратно пропаиваем вглубь, накладывая стежок за стежком, и пропаивайте на 5-10 мм больше чем есть трещина. Просто может быть так, что трещина внутренняя и на поверхности ее не видно. Так пропаиваем каждую трещину, в итоге получаем подобную паутину швов.

Точно так же делаем и с обратной стороны детали.

После проделанного швы нужно обработать, сделать вровень с основной поверхностью, да и подготовить всю поверхность в целом, если, конечно, это требуется, но самое главное — шов. А делаем это обыкновенной наждачкой, зернистостью около 100.

Вроде бы все? Но нет, теперь самое интересное!

Нам потребуется обыкновенная пищевая сода и любой суперклей.

На спаянном шве между стяжками есть расстояние, которое необходимо заполнить, чтобы придать всему этому делу окончательную жесткость и полную уверенность в надежности спайки.

Берем суперклей и наносим тонким слоем его в шов. Следите, чтобы каждая полость шва была заполнена. Выдерживаем так около 10 минут.

После этого наносим еще один слой суперклея и посыпаем все это сверху содой!

Сода вступает в реакцию с суперклеем, после чего все это кристаллизуется и получается каменный шов! Все пространство между стяжками заполнено и жестко скреплено, шов получается сверх крепким, когда попробуйте сами, вы все поймете)

Если требуется, для покраски, например, шов можно так же обработать наждачной бумагой.

Таким же образом был спаян щиток вилки. Шов обрабатывать не стал, нет смысла просто.

Надеюсь, что данный способ ремонта пластика кому-то пригодится)

Как и чем намертво склеить пластмассу

Пластмассовые изделия широко распространены в быту. В случае их поломки нужно знать, какой клей для пластика понадобится для ремонта. Чтобы результат склеивания был прочным и безопасным, советуем вам ознакомиться поближе с видами пластика и правилами подбора клеящего состава.

Что означает маркировка на пластике

Так как некоторые клеи могут не скреплять, а растворять пластик, рекомендуется изучить маркировку на сломанном изделии. Значок с типом пластика выглядит как треугольник, образованный из стрелок (символ вторичной переработки). Внутри него есть цифры от 1 до 7, а ниже есть надпись. По этим опознавательным знакам определяется принадлежность материала к тому или иному виду пластмассы, что позволит правильно подобрать клей.

Какие виды пластика существуют:

  • 1 (PET) — расшифровывается как полиэтилентерефталат. Из него производится пищевая упаковка для жидких продуктов.
  • 2 (HDPE) — полиэтилен высокой плотности, предназначен для производства упаковок и термоусадочной пленки.
  • 3 (PVC) — поливинилхлорид, более известный как ПВХ. Из него изготавливают пластиковые окна, линолеум и т.д.
  • 4 (LDPE) — полиэтилен низкой плотности, из него изготавливают игрушки для детей, трубы, бутылки, упаковочную тару.
  • 5 (PP) — полипропилен, термоустойчивый материал. Применяется для производства пищевой упаковки, медицинских одноразовых инструментов, бытовых приборов, труб, термопосуды.
  • 6 (PS) — полистирол. Из него делают одноразовую посуду. Вспененный полистирол широко применяется в строительстве.
  • 7 (O) — этот вид пластика не поддается вторичной переработке, состоит из смеси полимеров, бумаги, фольги.

Клей секунда

Маркировка клея

Основная сложность в том, что маркировка клея не совпадает с символами вторичной переработки пластика.

Как маркируется клей для пластмассы:

  • PE — полиэтилен;
  • PC — поликарбонат;
  • PP — полипропилен;
  • PVC — поливинилхлорид;
  • PMMA — органическое стекло;
  • PUR — полиуретан;
  • PA 66 — полиамид.

Иногда проще найти понятную инструкцию на русском языке, чем значок маркировки. Но если рекомендаций на упаковке нет, то обозначения помогут сделать правильный выбор.

Виды клея

Пластик отличается низкой адгезией из-за гладкости, потому склеить его труднее, чем другие материалы. В промышленности такие изделия скрепляют методом сварки. В домашних условиях этот способ не применяется, зато можно подобрать хороший клей. Принцип действия состава такой: он растворяет поверхность, и при сильном сдавливании части соединяются. Поэтому основной компонент клея для пластика — растворитель синтетических полимеров. Для вязкости в составе есть жидкий полистирол.

Жидкий клей для пластика и Момент пластик

Группу клеев для пластмасс можно разделить на следующие виды:

  1. Термоклей. Представляет собой твердые клеевые стержни. Перед применением их необходимо нагреть. Есть специальные пистолеты для удобного нанесения термоклея, также есть виды клея для применения без пистолета. Такой состав пригоден для мелких работ, так как не обладает особой прочностью соединения.
  2. Контактный. Нередко продается в комплекте с отвердителем, который нужно смешать с основной массой в указанных на пачке пропорциях. Таким видом клея можно намертво склеить пластмассу, но есть один минус: продукт токсичен. Необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты. Для лучшего скрепления деталей после нанесения клея нужно выждать 10 минут, и только потом крепко сдавить их.
  3. Жидкий клей для пластика изготавливается на водной основе и считается наименее эффективным способом скрепления. Он долго засыхает (минимум сутки). Его применяют для ремонта небольших предметов, которые не подвергаются повышенным нагрузкам. Но жидкие образцы клея не деформируют пластик, это очень важно для работы с мелкими деталями.
  4. Реакционный — надежный и доступный вариант клея для пластмассы. Есть несколько видов таких составов: одни предназначены для работы под водой, другие застывают под воздействием ультрафиолета, третьи срабатывают на открытом воздухе. Бывают однокомпонентные и двухкомпонентные.

3М Scotch-Weld PR100

Совет! Не используйте для склеивания детских игрушек токсичный контактный клей.

Примеры продукции

Что можно найти на полках строительных и хозяйственных магазинов:

  1. «Моментпластик» — вид клея, который соединяет многие виды пластмасс. Он имеет прозрачную основу, быстро схватывается и образует крепкое соединение. Это водостойкий и термостойкий состав. Однако в нем есть токсичные вещества, и его не применяют для ремонта изделий, которые контактируют с пищей или кожей.
  2. «Супер Момент» — секундный клей.
  3. 3М Scotch-Weld PR100 — эпоксидный клей, затвердевает за 20 секунд. Простой и удобный в применении состав.
  4. «Космофен» — бренд, предлагающий несколько видов клея для пластмассы. Среди них клей-герметик для прозрачного пластика, состав Plus для ПВХ, PMMA — клей для полистирола и акриловых поверхностей.
  5. «Секунда» — суперклей для твердых пластиков. Один из самых быстрых по действию составов.
  6. Для мелкого ремонта автомобиля продаются специальные автомобильные герметики для пластика.
  7. Rexant — термоклей, выпускается в виде стержней. Бывает прозрачный или цветной (для маскировки стыков, если соединяются цветные детали).
  8. Akfix HT300 — термо- и водостойкий состав. Выдерживает температуры до +300 градусов. Это клей-герметик содержит силикон. Он реагирует на влажный воздух.
Читать еще:  Какой газовый конвектор лучше отзывы

Это далеко не весь ассортимент, который предлагает клеевая промышленность. Нельзя сказать, что какой-то клей лучше или хуже. Каждый состав предназначен для особых видов работ. Внимательно читайте инструкцию и выполняйте все рекомендации.

Rexant и Akfix HT300

Как склеить пластик

Вид пластика установлен, нужный клей подобран. Как правильно клеить пластиковые предметы:

  1. Детали следует зачистить. При необходимости предмет обезжиривают мыльным раствором или этиловым спиртом. Чистая поверхность обладает большей адгезией, и предметы будет проще приклеить.
  2. Не повредит слегка обработать поверхности наждачкой, чтобы придать им шероховатость. Так клей лучше возьмется.
  3. Двухкомпонентные составы замешиваются только после подготовки поверхностей.
  4. Если детали покрывают клеем с помощью кисточки, то берется предмет с искусственной щетиной.
  5. Клей наносится в таком количестве, чтобы при сжатии его излишки не выступили на поверхность.
  6. Сжимать предметы между собой нужно крепко, но аккуратно.
  7. Длительность придерживания материалов зависит от выбранного клея.

Совет! Для склеивания тонкой трещинки воспользуйтесь иголкой.

Иногда нужно прикрепить к пластику самые различные материалы: дерево, стекло или металл. В таком случае клей должен учитывать особенности двух соединяемых поверхностей, а не только пластика.

Клей Супер момент

Советы по работе с пластиком:

  1. Для наружных работ применяется водостойкий клей.
  2. Несмотря на высокую температуру, которую выдерживает клей, сами пластиковые предметы ей подвергать не стоит.
  3. При работе с контактным клеем необходимо проветривать помещение.
  4. Лучший клей для маркировки 7 (O) — эпоксидный. Такой тип подойдет и для полистирола.
  5. Если маркировки на изделии нет, то отталкивайтесь от этого: для пластиковых игрушек и искусственного стекла берется в основном полистирол; для бутылок, ведер и ящиков подходит клей, предназначенный для полипропилена и полиэтилена.

Не поленитесь изучить маркировку пластмассовых изделий и клея. Если ремонт мелких игрушек типа «Лего» — это простой процесс, то для более серьезных работ привычный всем клей «Секунда» может не подойти.

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2671)

Гараж → Лечим пластик в гаражных условиях

Данный пост будет интересен для любителей развлечения «очумелые ручки». Все кто считают что ремонт пластика это не то, с чем стоит заворачиваться, и что пластик нужно покупать только новый и только оригинальный — могут смело пропустить этот пост и не портить себе и мне настроение.

Заранее прошу строго не судить, т.к. я не большой пец в этом деле и опыта не так уж и много, но тот что есть, на мой взгляд, может быть кому-то ценен. Так же хочу сказать, что пластик на текущем этапе НЕ КРАСИТСЯ, а только восстанавливается его целостность. Статей по покраске в интернете полно, да и заниматься этим самому в гараже это колхоз чистой воды (данное утверждение не относится к тем, кто имеет опыт и оборудование для профессиональной покраски).
И так с чего начнем. А начнем как всегда с предыстории. Как я упоминал в своём посте мотоцикл изначально покупал видя, что пластик в трещинах и его придётся либо менять либо восстанавливать. Естественно менять это не для меня, иначе Вы бы не читали данный мини отчет. Фактически с момента покупки Зюзика я периодически рылся в инете и собирал информацию по способах восстановления ABS-пластика. Таких оказалось не так уж и много, если не считать «мастеров» которые «ремонтируют» всем чего угодно начиная от термоклея, закачивая холодной сваркой. Самым «правильным» способом ремонта пластика, по мнению интернета, считается пайка строительным феном с пластиковыми электродами, но для таких работ нужно иметь собственно сам фен, электроды и достаточный опыт в использовании данных инструментов. Так как ничего из перечисленного списка у меня не было, особенно опыта, без которого ремонт пластика феном мог закончится и вовсе покупкой нового пластика, я решил прибегнуть к более простому но менее качественному (опять же по мнению интернет-сообщества) способу — а именно пайке паяльником. Но если бы пайка была только паяльником, то я наверное не писал бы этот пост, т.к. здесь ничего нового как бы и нет, к тому же паяльником не нарастишь куски пластика которых нет. Так же на каком-то форуме был найден обзор клейки пластика тем же пластиком. Звучит странно но по сути так и есть. Суть его в том, что берется такой же пластик (abs) и растворяется в 746 растворителе (если с номером не ошибся), а растворяется пластик хорошо, как показал мой опыт, затем этим «клеем» заливается шов. Честно сказать в этом что-то есть, но по большей части фигня на постном масле и чуть позже я дам обоснование своему утверждению. Склеивание пластика эбокситкой с усилением секлотканью я не применял, т.к. имеется опыт который говорит, что в некоторых случаях это не достаточно надёжно и при сильных вибрациях эбокситка отслаивается от пластика.

Скажу сразу: пластик всего мотоцикла я еще не сделал, занимался эти выходные только тремя кусками, которые идут «вокруг бака». И один из этих кусков имел самые серьёзные повреждения, в сравнении с остальным пластиком, посему именно на его примере буду рассказывать что и как делал, т.к. ремонт остальных кусков фактически является лишь частью действий, которые были применены на этом куске. Возможно и только ВОЗМОЖНО, я напишу еще один пост ближе к марту-апрелю где расскажу какие нюансы были в восстановлении остального пластика и о его покраске или оклейке винилом.

Ну так с предисловием закончили. Значит теперь рассмотрим главные действующие лица:
Пластик:

  • «переломы со смещением»


  • кусок стенки (она по совместительству ребро жесткости) отсуствует

  • общий вид пластиковой детали с внутренней стороны, видны следы ремонта термоклеем

  • подробное фото «отверстия» (язык не поворачивается это называть отверстием) под прикуриватель (явно на живо выдранный с какого-то ВАЗа).

  • «Ухо» в которое вставляется вал, на котором держится крышка бардачка, так же отломано

Обзор пациента закончен. Теперь обзор «медперсонала»:

  • Паяльник 80 Вт

  • Китайская прямая шлифмашинка купленная еще летом за 10$ вместе с набором насадок чисто для посмотреть «сгодится ли» (таки сгодилась, но в кадр толком не попала).
  • Шпатлевка двухкомпонентная для пластика (куплено в автоотделе Эпицентра, фотки не ставлю т.к. реклама фирмы 🙂 да и найти не проблема, производителей много)
  • Набор наждачной бумаги с разным зерном (самое мелкое зерно помойму 150 или 180, самое крупное — 80)
Читать еще:  Как правильно пассатижи или плоскогубцы

  • Латунная сетка которая была изъята из закромов родины дедовых запасов (так же в кадр не попала, внизу представлена похожая сетка, только у моей вертикально просто проволока, а горизонтально — тросики).

  • Цианоакрилатный клей для временной схватки деталей, спокойно можно обойтись без него (не фоткал, подойдёт любой который у вас продаётся)
  • Проволока стальная 0,5-0,7мм

К сожалению, фоток с каждой стадии ремонта у меня не осталось, т.к. зачастую руки грязные и фотоаппарат/телефон под рукой не всегда.
С чего же я начинал. А начинал с того, что с матами отдирал термоклей от моего пластика, по большей части он толком не держался, но в некоторых местах так поприставал что отодрать было проблематично. Деталь без этого клея выглядела вот так:

Дальше пришлось полностью проломать трещину, чтобы получить возможность выровнять плоскости относительно друг друга. Простого проламывания оказалось не достаточно, т.к. тот кто ремонтировал пластик до меня, этим не заморачивался и спаял пластик (видимо тоже паяльником) «как получилось», после этого залил всё это дело сверху термоклеем.После того как трещину разломал её внутренние грани пришлось обрабатывать шлифмашиной для удаления неровностей, которые не давали выровнять плоскости. После того как это дело было выровнено, положение детали было зафиксировано клеем, так же этот клей был залил в недоступные места трещины для более надёжной фиксации при пайке. После этого подобная процедура была проделана с остальными трещинами, только с тем различием, что трещины не проламывались полностью, а зашкуривались до пластика и в «правильном» положении фиксировались клеем. После того как все трещины были обработаны пришла пора пайки. Т.к. пластик планировалось потом обкрашивать, то трещины были пропаяны и с внешней и с внутренней стороны. Да, хочу заметить, что пайка это не просто «натыкать» жалом паяльника в пластик, плавить пластик нужно так, чтобы каждый раз проплавляя пластик вы частично делали наплавку на предыдущее место, где перед этим плавили.

Трещина зафиксированная клеем:

Та же трещина но уже пропаянная (но еще не разглаженная) с внешней стороны

После того как весь нужный шов был пропаян я заглаживал трещину паяльником, фактически ровняя все оставленные ранее заусенки, попутно хорошенько прогревая весь пластик под паяльником (прилично припекало пальцы с обратной стороны детали). Таким не хитрым способом были запаяны все трещины с обоих сторон детали.

Теперь пришло время заняться изготовлением недостающих кусков пластика, или, как некоторые называют этот процесс, художественной лепкой, а лепил я на основе металлического каркаса и двухкомпонентной шпатлевки для пластика. В моём случае это было восстановление куска стенки с ребром жесткости + заделка дырки отверстия от прикуривателя. В видео, которое я выложу в конце, было рекомендовано для создания каркаса под утерянные части пластика использовать впаянную проволоку. Я этот вариант пробовал (на другой детали) и должен сказать, что достичь поставленной задачи это позволяет, но вот удобства никакого, т.к. шпатлевка достаточно «жидкая» для таких целей, и норовит провалиться то на одну то на другую сторону. Вот если бы я работал с массой напоминающей пластилин, то такой проблемы не возникло бы. Посему я воспользовался металлической сеткой. Её преимущество в том, что:

  • во первых — её можно впаять по всей площади соприкосновения восстанавливаемого куска с «родным» пластиком, а не только запаять 2 конца проволочки
  • во вторых — сетку можно сразу согнуть в виде каркаса желаемой формы (в моём случае ребра жесткости)
  • в третьих — через секу не так сильно проваливается шпатлевка и её можно нанести более точно, чтобы потом не счищать кучу лишнего.

И так порезал я стеку, впаял вдоль всей линии разлома стенки к которой прилегает мой кусок, согнул как нужно, отрезал лишнее. Для бардачка с дыркой с прикуривателем была вырезана латка сетки диаметром немного больше самого отверстия и впаяна в грубь пластика (где-то до средины толщины пластика). После этого все впаянные куски были заделаны шпатлевкой + добавлена шпатлевка в тех местах, где ранее паялись трещины и получились слишком большие неровности.

стенка с ребром жесткости

бардачек вид с наружи

бардачек вид изнутри

общий вид детали

Шпатлевка очень вонючая и полимеризуется быстро только при температуре свыше около 20 градусов, посему наносить лучше на улице, сушить где угодно только не в доме. Я всё делал в гараже и сушил перед обогревателем.

На то, чтобы шпатлевка затвердела по инструкции нужно около 8 минут, у меня на это ушло больше часа, т.к. сушил в гараже возле обогревателя и температура там далеко не +20 (как рекомендуется). Как шпатлевка затвердела её можно смело обрабатывать, а именно счищать крупным наждаком.

Небольшое отступление: не вздумайте счищать точечно, т.к. рисуете передывать всю работу заново или грани детали будут плавать, что не красиво. Либо делайте под наждак плоскую длинную основу (банально деревяный брусок, на который натягивается наждак) либо купите уже готовое крепление для наждака в строительном магазине.

После того как детали придана желаемая форма — шлифуем деталь мелким наждаком до получения полностью гладкой поверхности.





Крепление для вала крышки бардачка изготовил из стальной проволоки, которую впаял поглубже в пластик. Выглядит это вот-так:

Теперь что касается усиления слабых мест. После того как всё сделал, был проведен тест на «сгибаемость», который выявил конструктивно слабое место на детали, рядом с которым до этого была целая россыпь мелких трещин. Хотя все остальные швы показали себя хорошо, именно в этом месте был риск сломать деталь или получить новые трещины. Для усиления этого места всё из той же сетки была изготовлена накладка и паяльником впаяна в пластик, но так, чтобы части сетки были видны сверху. Дальше на место с сеткой был вылит тот самый растворённый пластик. Как показала летняя практика (а летом я паял плуг, который в лесу поколол об пень) запаянная и залитая тем же раствором сетка держится очень крепко и несмотря на то, что я плугом еще пару раз очень прилично доставал до асфальта (об асфальт стёр болты так, что отвертку вставить не мог) в местах с сеткой не появилось ни трещинки, несмотря на приличную нагрузку. Так вот залитая таким «клеем» сетка с пластиком представляет единое целое. А вот если такой «клей» просто разлить по верх запаянных трещин, то ничего не получается, т.к. слой клея получается достаточно тонкий и за время пока испаряется растворитель, слой пластика под клеем не успевает размягчиться и как следует связаться с «клеем». В общем частично этот «клей» пришлось с моей детали обдирать. Так что лить его без сетки не рекомендую.

В заключение хочу попросить строго не судить.

Теперь очень полезное видео о ремонте пластика, которое очень мне помогло:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector