42 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как зарядить батарейку мультиметра

Поделки своими руками для автолюбителей

Как переделать «Крону» на аккумулятор в мультиметре

Всем привет. У многих есть мультиметры, которые питаются от батареи типа «Крона», если мультиметр не имеет автоотключения, то батарея быстро выходит из строя, даже если мультиметр с автоотключением, то всё равно приходится несколько раз в год менять батарейку.

Вот в этой статье и расскажу, как можно избавиться от батарейки и перейти на литиевый аккумулятор, который можно будет подзаряжать от простой зарядки.

Главное подобрать аккумулятор небольшого размера, в моём случае подошёл аккумулятор от старого видеорегистратора на 3,7 Вольта 400 ма.

Аккумулятор имеет напряжение 3,7 вольт, а мультиметр работает от 9 вольт, поэтому нужен преобразователь напряжения. Купить компактный dc-dc преобразователь не проблема, популярная плата повышающего преобразователя МТ3608, стоит копейки и по карману каждому.

Этот преобразователь имеет ток холостого хода около 1,5 миллиампера, поэтому даже если мультиметр отключён, от аккумулятора потребляется ток.

Можно конечно поставить небольшой выключатель,

который бы включал аккумулятор, но мы пойдём другим путём. Также нам понадобится и плата заряда, которая даст возможность зарядить аккумулятор от usb-порта.

Как видно из блок-схемы преобразователь всегда подключён к аккумулятору и потребляет от него некоторый ток, даже в режиме покоя.

В качестве преобразователя напряжения очень желательно использовать вот такой

построенный на базе микросхемы МЕ2149 и ей подобных, такие преобразователи без проблем можно купить в интернет-магазинах. Фишка таких преобразователей заключается в том, что они имеют очень маленький ток холостого хода, в пару-тройку сотен микроампер.

К сожалению у меня такого преобразователя не было, а заказывать и ждать целый месяц мне не хотелось и я пошёл другим путём. Я взял преобразователь МТ3608 и немного его переделал, а переделал потому что он посадил бы наш аккумулятор за 30-40 дней даже если не включать мультиметр, а это никуда не годится.

Поэтому было решено переделать плату преобразователя,

после чего он стал потреблять ток всего 50-55 микроампер, вместо 1,5 миллиампера, а это значит, что аккумулятор разрядится полностью за 300 дней, а это уже круто…

Вот исходная схема данного преобразователя.

А вот уже переделанная

В самом начале нужно подать на вход преобразователя напряжение около 4 Вольт и вращением подстроечного резистора на выходе выставить 9 вольт или просто можете выпаять подстрочник и впаять на его место постоянной резистор на 70 кОм.

Далее, берём иголку или лезвие канцелярского ножика и разрезаем 4 вывод микросхемы от 5 вывода, после собираем всё по схеме, что опубликована немного выше…

Можно естественно всё сделать покрасивее, но сделал как сделал)

Ну и на всякий случай несколько слов о работе схемы.

Четвёртый вывод микросхемы даёт возможность управлять преобразователем, если на него поступает плюс питания, преобразователь запускается, если масса выключается. В выключенном состоянии преобразователь потребляет мизерный ток, 50-55 ма.

Если на выход преобразователя подключается нагрузка, образуется некоторое падение напряжения на резисторе,

этого падение достаточно для того чтобы сработал маломощный транзистор, по открытому переходу транзистора на четвёртый вывод микросхемы поступает «+» питания, вследствие чего преобразователь запускается и на его выходе мы получаем заданное напряжение 9 вольт.

Переделка не занимают много времени и почти не требует затрат. Транзистор любой малой или средней мощности, советую взять транзистор с большим коэффициентом усиления по току.

Плату МТ3608 мне пришлось урезать чтобы та влезла в корпус, ну и добавил электролит в 10 мкф на выход, чтобы сгладить пульсации.

Система зарядки стандартная построена на базе микросхемы ТР4056 на плате имеется индикатор заряда и плата защиты для аккумулятора.

Этот модуль позволит заряжать литиевый аккумулятор от обычного usb-порта с током до 1 ампера, так как аккумулятор у меня имеет емкость 400 миллиампер я снизил заряд в 2 раза путём замены токозадающего резистора на плате…

Таблица зависимости тока заряда сопротивления данного резистора сейчас перед вами

Эту плату так же пришлось урезать, систему защиты аккумулятора выкинул, так как на самом аккумуляторе уже имелась такая защита.

Корпус я напечатал на 3D принтере,

ну а вы можете разместить данную поделку на ваше усмотрение, можно также разместить всё и без корпуса, единственное надо только будет вырезать окошко под гнездо заряда. А также можно использовать корпус от старой, использованной батарейки типа «Крона». Вытащить из неё все потроха, вставить наши платы и залить клеем.

Ну а теперь давайте протестируем, что у нас получилось, вставляем нашу «батарейку» в мультиметр, как видим напряжение на батарейке около 4 Вольт, это значит, что наш преобразователь находится в режиме сна и потребляет от аккумулятора ничтожный ток.

Теперь включаем мультиметр и снова проверяем напряжение на «батарейки», как видим оно уже в районе 8 вольт, это значит, что система среагировала на нагрузку и преобразователь запустился. Всё работает прекрасно, в противном случае мультиметр бы показал значок разряженной батарейки.

Данное устройство, то есть «батарейка», специально заточена для питания мультиметра.

У вас конечно же возникнет вполне справедливые вопрос — А зачем всё это надо, когда можно купить батарейку и не париться?… Да отвечу Вам просто, мне интересно делать поделки своими руками, чтобы они работали и приносили в будущем пользу, а пойти в магазин и просто купить — это не для меня.

KIA Cerato Опрятная › Logbook › Замер напряжения и утечки тока аккумулятора мультиметром. Зарядка необслуживаемого аккумулятора.

Внимание! Много текста.
При подготовке авто к зиме, задался вопросом проверки аккумулятора к предстоящим холодам и, при необходимости, возможностью зарядки. И в частности зарядки, необслуживаемого аккумулятора, т.к. именно такой стоит с завода на наших авто. Так как я полный профан в этом деле, начал штудировать интернет. Приобрел мультиметр, зарядное устройство имеется.
И после проведенных мной манипуляций по мануалам, которым я нарыл, решил продублировать их в свой бж, чтобы не затерялось, не забылось и не удалилось авторами. Ссылки на статьи я оставлю ниже.

Данное изложение — это не руководство к действию, данные меры я никому не навязываю, и за достоверность и качество изложенного я ответственности не несу. Все ниже сказанное вы делаете на свой страх и риск. Настоятельно прошу Вас фильтровать всю имеющуюся здесь информацию.

Для проверки напряжения аккумулятора нам понадобится мультиметр.
Самый распространенный и недорогой выглядит примерно так:

Для понятности я нашел картинку, где расписаны все значения мультиметра

1) Замер напряжения аккумулятора
Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения, при этом диапазон установить выше максимального значения напряжения на заряженном аккумуляторе, заряженный аккумулятор имеет около 12,7 вольт, поэтому выбираем — DCV, 20 вольт. Далее нужно подключить черный щуп мультиметра на минус аккумулятора, красный щуп на плюс АКБ и снять показания с дисплея мультиметра.

2) Замер утечки тока
Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер.

Как определить утечку тока в разрыв плюса:
Отключите плюсовую клемму от аккумулятора
Подключите амперметр минусовой клеммой — к контактной клемме автомобиля
Плюсовой клеммой — к АКБ

Надеюсь моя запись поможет кому-то и избавит от необходимости листать интернет в поисках информации.
Здесь рассмотрены только основные моменты работы с мультиметром и аккумулятором авто. А возможности мультиметра очень обширны, не зря его назвали МУЛЬТИ, что значит много.

Читать еще:  Как подключить вай фай камеру к ноутбуку

ПРО ЗАРЯДКУ АККУМУЛЯТОРА
Предисловие.
Стоит отметить что старые аккумуляторы (5-ти летки) не стоит заряжать, или реанимировать какими либо дедушкиными способами. Во первых — это бесполезно, или даст только кратковременный эффект, второе — небезопасно. Срок его жизни подходит к концу, и будет разумней его отнести в утилизацию.
Требования к зарядному устройству. Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения, и желательно автоматическим ограничением тока заряда. Естественно, СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И АКБ! ТО ЕСТЬ “ПЛЮС” к “ПЛЮСУ”, “МИНУС” к “МИНУСУ”! (ведь не в каждом зарядном устройстве присутствует “защита от дурака”)
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧТО ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕНТЕЛИРУЕМЫМ, потому что газы, выделяющиеся при этом вредны для здоровья, а так же выделяется арсин, сернистый газ, хлористый водород, который при смешивании с кислородом в определённой пропорции образует взрывоопасную смесь (ну, если вдруг вы дома захотели устроить станцию по зарядке аккумуляторов, и одновременно ставите дюжину АКБ на зарядку :))))
Затраты на приобретение автоматического зарядного устройства не оправданы, поэтому лучше поискать ГДЕ можно им разово воспользоваться. Хороший прибор определит состояние аккумулятора и подберет необходимый ток заряда. Отличное зарядное устройство на просторах интернета будет стоить в районе 6-8 килорублей. И не забудьте очистить аккумулятор от грязи, прежде чем, экспериментировать с ним. Грязь на аккумуляторе будет проводить ток (шунтировать цепь заряда), что, совсем, нехорошо. А также, батарея начинает более-менее принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры, поэтому с мороза принеся домой аккумулятор дайте ему “отстоятся”, или отогрется кому как понятнее.
Особенности.
Разница между обслуживаемыми и не обслуживаемыми — в доступности пробок для заливания электролита. Разработчики сделали так, чтобы в этом не было необходимости. Тем не менее, в не обслуживаемом есть возможность снять крышку и добраться до пробок. Вот только смысла, как правило — нет. Его хватает на срок эксплуатации. Да, в любом не обслуживаемом аккумуляторе по бокам должны быть дырочки для отвода газов и для нормализации давления.
НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки необслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт.
Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного — на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя. Количество электролита будет снижаться необратимо, и плотность его тоже будет повышаться необратимо (вода ушла, а кислота осталась!)
Есть еще одна опасность — если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. “глубокий разряд”) и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки НЕЛЬЗЯ. Между пластинами — вода и Вы просто займетесь ее электролизом.
Поэтому в случае зарядки АКБ током в десятки ампер, в короткий срок, заряд “облепит” ее поверхность и не даст электролиту проникнуть в толщу пластин . А в случае зарядки малым током — единицы ампер — восстановит заряд по всей толщине пластины. Термин “заряд” — здесь несколько формален — это характер распределения сульфата свинца по толщине пластины.
Как заряжать.
1) Определение зарядного тока. Зарядный ток не должен превышать 1/10 емкости батареи. Например, если вас интересует как зарядить аккумулятор автомобиля 12 В 55 А/ч, то обязательно учтите, что ток заряда не должен превышать 5,5 А. В случае, если аккумулятор разряжен глубоко, требуется заряжать её небольшим током (1,5 – 2,0 А). Если Вы уверены, что глубокого разряда АКБ не было — подключайте ее к зарядному устройству соблюдая полярность (см выше). Зарядное усторойство (ЗУ) должно быть в выключенном положении. Если на устройстве есть регулятор напряжения — установите его на минимальное напряжение. Включайте зарядное устройство. Установите напряжение зарядки 14,4В. Процесс пошел.
2) В процессе зарядки ток будет снижаться. Процесс закончится, когда при напряжении на клеммах 14,4В ток упадет до 200mA (т.е. 0,2А). Перезарядить или повредить батарею таким напряжением невозможно. Просто ток заряда снизится до величины тока саморазряда АКБ.
ВАЖНО: Безопасным для батареи можно считать ток, численно равный в Амперах порядка 1/20 ее емкости в Ампер/Часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 2,75А. Опасным можно считать ток, превышающий 1/5 ее емкости в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 11А. Строго говоря, когда ей можно, она сама “съест” и больше — но только на определенных режимах и от тех же 14,4В на ее клеммах. А вот если Вы станете ручкой зарядного устройства повышать это напряжение и разгоните его так, что через батарею полезет 11А — это будут, скорее всего, уже далеко не 14,4В… ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Номинальным током зарядки традиционно уже полвека считают ток, равный 1/10 емкости АКБ в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 5,5А. Для необслуживаемых батарей основной характеристикой зарядки надо считать не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ. Ток помогает оценить процесс, протекающий в батарее.
3) В случае глубокого разряда заряжать АКБ в этом случае надо пониженным напряжением (12В.13В), и при этом надо следить за тем, чтобы ток в начале заряда не превысил ту самую 1/20 ее емкости в Ампер/часах (в принципе, это должно произойти автоматически, в отличие от ситуации, когда сразу на клеммы подают 14,4 В). Будет больше — еще сильнее снижайте напряжение. Понемногу ток будет расти — это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается, АКБ заряжается. Когда ток поднимется до 1/10 емкости АКБ, или даже больше, а совсем хорошо — когда он после этого подъема даже начнет снижаться — тогда можно переходить на описанный выше процесс заряда, т.е. ставить напряжение 14,4В.
Теперь дополнительная информация
для сомневающихся, типа “почему батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения?”
При заряде этим методом (заряд при постоянстве напряжения ) степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В. Поэтому в НАШЕМ случае (батарея не обслуживаемая) для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток. А для полной зарядки батареи данного типа потребуется большее время, чем для зарядки малообслуживаемой или обычной. В начале процесса зарядки сила тока порой достигает 40-50А, в связи с чем все зарядные устройства должны быть снабжены схемами, ограничивающими зарядный ток в пределах 20-25А. Длительность зарядки зависит от степени разряженности и может занять до ТРЕХ дней.
Как определить степень заряженности не обслуживаемого аккумулятора и его плотность
Это скорее всего невозможно точно на 100% определить. Можно лишь с некоторой степенью вероятности, или приблизительно. Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов. Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 — 12,9 Вольт при температуре +20…+25 °С.

Читать еще:  Как выбрать яркую лампочку для дома

Питание мультиметра. Li-ion вместо кроны. Защита от разряда, таймер

Долгое время пользовался мультиметром DT9202A, в очередной раз села “крона”, а покупать новую было в лом. Решил купить новый мультиметр. В качестве замены выбрал Fluke 15B+. Ну а старый мультиметр бросил в коробку с хламом. Пролежал он там пару лет, пока я в очередной раз не наткнулся на него.

Вроде бы и выкинуть жалко, и пользоваться нельзя, и на запчасти разобрать рука не поднимается, ведь мультиметр исправно служил мне в течении нескольких лет. Было решено сделать ему новую систему питания. Хотелось подойти к делу основательно, а не гнать вот такую халтуру:

Хотелось запитать мультиметр от Li-ion аккумулятора, но возник ряд проблем:

  • Напряжение питания мультиметра 9 вольт, нужен повышающий преобразователь;
  • Штатная система автоотключения перестанет работать, нужно городить свою;
  • Необходимо защитить аккумулятор от переразряда;
  • Нужно чтобы на борту был контроллер зарядки аккумулятора с индикацией.

Кроме того, хотелось собрать конструкцию из дешевых и доступных деталей, и главное – без использования микроконтроллеров. Решать такую простейшую задачу на микроконтроллере как-то скучно и не интересно. Да и радиолюбители-новички будут не против “прокачать” свои мультиметры, используя радиодетали с помойки 😉

После нескольких вечеров, проведённых с паяльником и макетной платой, родился такой вот монстр:

Основные характеристики:

  • Выходное напряжение 9 В
  • Напряжение питания 3,6. 4,2 В
  • Напряжение срабатывания защиты от разряда 3,6 В
  • Ток заряда аккумулятора 250 мА
  • Таймер автоотключения 5 мин

А так выглядит устройство в сборе:

На одной стороне платы расположены SMD компоненты, а на другой стороне находится аккумулятор от старого мобильника. Изначально я хотел поставить аккумулятор Nokia BL-5C, но он оказался на 2 мм длиннее отсека и не влез по размерам.

Пришлось ставить мелкий аккумулятор Nokia BL-4B. Закрепил его при помощи двустороннего скотча.

Для внедрения новой системы питания в мультиметр, необходимо:

  1. Превратить штатный выключатель в тактовую кнопку, удалив фиксирующий элемент;
  2. Продолбить необходимые отверстия, разместить плату в корпусе;
  3. Соединить плату питания с платой мультиметра.

1. Модификация кнопки

Так как штатная кнопка включения имеет фиксацию, пришлось немного доработать её. Для этого нужно вскрыть корпус кнопки, удалить оттуда фиксирующий элемент, и собрать всё как было 😉

Теперь кнопка не фиксируется при нажатии, и работает как обычная тактовая кнопка.

2. Сверление отверстий, размещение платы в корпусе

Плата питания содержит контроллер зарядки аккумулятора. Подзарядка осуществляется через разъём USB-B, который был весьма уютно размещён в корпусе мультиметра.

В батарейном отсеке пришлось уменьшить высоту стенок, чтобы они не мешали плате.

В верхней части корпуса были вырезаны отверстия для разъёма USB и для светодиода, отображающего процесс зарядки.

Во время зарядки светодиод горит, по окончании зарядки – гаснет.

Плата фиксируется в корпусе мультиметра без единого болта. Продавить USB гнездо мешает ступенька в корпусе. Достать гнездо наружу мешает форма платы, повторяющая внутреннюю часть корпуса. Шевелить плату влево-вправо мешают стенки батарейного отсека. Наклонить плату вверх мешает аккумулятор, наклон вниз блокирует стенка батарейного отсека. Плата сидит внутри крепко, как влитая.

3. Подключение платы питания к мультиметру

Ниже представлена штатная схема автоотключения мультиметра. Отрубает питание примерно через 10 минут работы.

При использования мультиметра совместно с моей платой питания, штатную схему нужно немного модернизировать:

Так как на моей плате для питания мультиметра использован DC-DC преобразователь, таймер автоотключения должен обесточивать питание до преобразователя. Родной таймер автоотключения стоит в самом мультиметре, то есть после преобразователя. При срабатывании автоотключения, родная схема обесточит мультиметр, а преобразователь продолжит работать, разряжая аккумулятор. Поэтому такой вариант не годится. Пришлось сделать свою систему автоотключения, а штатную обойти, подав питание непосредственно на измерительную часть схемы (цепь V+). Также необходимо демонтировать штатную колодку “кроны” и конденсатор C19.

Ставим перемычку на резистор R53.

Подключаем плату питания к мультиметру при помощи трёх проводов:

Внедрение новой системы питания прошло безболезненно. Даже не пришлось резать ни одной дорожки на плате мультиметра. Устройство не требует настройки и начинает работать сразу после сборки.

Описание работы схемы.

На операционном усилителе DA2.1 собран узел защиты от разряда аккумулятора. Напряжение отключения задаётся номиналами делителя R4R7. В качестве источника опорного напряжения используется микросхема линейного стабилизатора DA1 (LM1117). Стабилизатор нагружен резистором R3, так как не умеет работать без нагрузки.

На операционном усилителе DA2.2 собран таймер автоотключения. При включении питания заряжается конденсатор C3, затем он постепенно разряжается через резистор R10. Время срабатывания таймера задаётся номиналами C3R10. При срабатывании таймера открывается транзистор VT3, заставляя сработать схему защиты от разряда.

Операционный усилитель DA2 (LM358) работает как компаратор, поэтому может быть заменён на микросхему компаратора LM393.

На микросхеме DA4 (MC34063) собран импульсный повышающий преобразователь, который выдаёт напряжение 9 вольт для питания мультиметра.

На микросхеме DA3 (TP4056) собран узел автоматической зарядки аккумулятора. Во время зарядки светодиод HL1 светится, по окончании зарядки – гаснет.

На схеме есть кнопка отключения, но я её не использовал, т.к. хватает таймера. Питание отключается автоматически по таймеру, время задаётся номиналами C3R10. Желающие могут для отключения питания задействовать кнопку “HOLD”, всёравно толку от неё никакого.

В конце статьи можно скачать Excel файл со всеми необходимыми расчётами.

Напоследок прилагаю видео работы мультиметра с новой системой питания.

Как зарядить батарейки в домашних условиях?

Огромное количество бытовых приборов используют в качестве источника питания пальчиковые батарейки. Большинство из них выполняют вспомогательные функции, поэтому отсутствие питания в детских игрушках или пультах управления приносит лишь временное неудобство до приобретения новых батареек. Но, существуют ситуации, когда разрядившийся элемент питания заменить нечем, но сделать это необходимо прямо сейчас. В такие моменты, каждый из нас задумывался, как зарядить батарейку в домашних условиях.

Способ №1. Использование зарядного устройства

Многие из обывателей помимо обычных батареек используют аккумуляторы, для зарядки которых применяются специальные устройства. Если у вас имеются такие приспособления в домашнем обиходе, можно использовать их, чтобы зарядить севшую батарейку.

Рис. 1: использование зарядного устройства

Обратите внимание, что для такой подзарядки от сети можно использовать только щелочные или, как их еще называют, алкалиновые батарейки, а вот солевые способны запросто разрушиться и протечь, поэтому их не стоит даже пробовать заряжать.

Чтобы зарядить:

  • Установите батарейку в разъем зарядного устройства, при этом следите за соблюдением полярности;
  • Включите устройство в сеть;
  • По накоплению достаточной величины заряда, отключите устройство от сети.
Читать еще:  Как определить подшипник по размеру таблица

Обратите внимание, передерживать батарейки при таком способе после того, как оно подаст сигнал о завершении процесса, нельзя.

Рис. 2: показатель уровня заряда

Если ваше зарядное устройство имеет такой же тип сигнализации, как показано на рисунке, то после появления на сигнализаторе значка, свидетельствующего о том, что батарейка заряжена, его сразу необходимо отключать. Иначе батарейка надуется или потечет, а такие разрушения могут сделать невозможной ее дальнейшую эксплуатацию и засорить подзарядное устройство. Также следует заметить, если вы будете заряжать таким образом, емкость батарейки снизится на треть, из-за чего, спустя три заряда, она окончательно выйдет из строя. Поэтому бесконечно заряжать ее таким способом не получится.

Способ №2. Подключение к блоку питания.

Еще одним вариантом, при помощи которого можно зарядить батарейку, является использование блока питания. Такие устройства повсеместно используются для зарядки тех же мобильных телефонов, mp3 плееров, роутеров и прочего оборудования, питающегося напряжением от 1,5 до 3 В. Для этого вам понадобиться либо подключиться к существующим выводам блока питания, либо обрезать разъем (если блок питания больше не используется по назначению) для получения «+» и «–» выводов.

Рис. 3: Подготовка блока питания для зарядки

Чтобы зарядить батарею:

  • Подключите к выводам блока питания полюсы – плюс к плюсу, минус к минусу. Обязательно следите за соблюдением полярности, иначе вместо того, чтобы зарядить, вы окончательно ее разрядите.
  • В таком состоянии необходимо зарядить батарейку до тех пор, пока он не нагреется до температуры 50ºС. После этого, отключите его от блока питания.
  • Подождите, пока элемент питания не остынет естественным образом. Если пренебречь этим этапом, он может попросту разорваться и прийти в негодность.
  • Повторно зарядите батарею от блока, но в этот раз, подключите ровно на 2 минуты, не больше.
  • После того, как зарядили второй раз, положите батарейку в морозилку на 10 минут.
  • Выньте ее из морозилки и дождитесь естественного нагревания. После этого можно дальше использовать батарейку по назначению.

Заметьте, что этот способ сможет помочь 1 – 2 раза, после чего вам потребуется приобрести новую батарейку. Для такого способа также подходят только щелочные (алкалиновые) модели.

Способ №3. Принудительное нагревание.

Восстановить работоспособное состояние может помочь воздействие высоких температур. Этот способ не самый простой и относительно опасный, так как в случае перегрева элемента питания, его разорвет. Наиболее оптимальным вариантом нагревания в домашних условиях является воздействие горячей воды.

Если у вас под краном можно отрегулировать достаточно большую температуру, подержите элемент питания под струей горячей воды. Предварительно обхватив его пинцетом или пассатижами, чтобы не обжечь руки. При этом важно обеспечивать попадание всей площади поверхности под воду.

Если у вас отсутствует проточная вода или воду в кране подогреть невозможно, вскипятите небольшую кастрюлю или кружку. Вам понадобиться такой объем жидкости, чтобы в нее можно было полностью погрузить батарейку. Следует отметить, чтобы зарядить этим методом, варить ее не нужно, а только поместить в горячую воду, поэтому после закипания дайте воде несколько минут для остывания, прежде чем помещать в нее батарейку.

Рис. 4: поместите батарейку в горячую воду

Следует отметить, что заряжать предложенным выше способом допускается не более 20 секунд. Выждав этот промежуток, достаньте питающий элемент из воды, дайте ему остыть и высохнуть. Когда он достигнет уровня температуры окружающей среды, его можно повторно использовать.

Способ №4. Уменьшить объем.

Довольно часто можно встретить варварское отношение к севшей батарейке – люди кусают их или бьют об стол. Самое невероятное, что это действительно рабочий способ, позволяющий зарядить батарейку. Единственное, на что стоит обратить ваше внимание, это метод уменьшения объема. Основная задача – это сжать внешнюю оболочку до меньшего размера.

Если вы будете кусать корпус или бить об асфальт, очень высока вероятность повредить оболочку, что сделает дальнейшую эксплуатацию невозможной. То же относиться и к другим методам приложения чрезмерного усилия, так как не любая деформация обеспечивает уменьшение объема в достаточной мере. Куда выгоднее пользоваться пассатижами или молотком, которыми равномерно прижимают всю поверхность корпуса по кругу. В некоторых ситуациях удается зарядить батарейку за счет механического воздействия до 80 — 100% от заводского уровня.

Рис. 5: уменьшение объема пассатижами

Такой метод можно использовать только один раз, так как при повторной деформации оболочки она приходит в негодность, а заряд практически не восстанавливается.

Способ №5. Кипячение.

Одним из вариантов, позволяющих зарядить батарейку, является кипячение в солевом растворе. В сравнении с предыдущими вариантами, это достаточно трудоемкий способ, так как вам понадобится разобрать батарейку. Для этого:

  • Вскройте наружную оболочку при помощи ножа или любого острого предмета. Рис. 6: снимите оболочку

Данную процедуру обязательно выполняйте крайне аккуратно, чтобы не повредить внутреннюю начинку, прокладки и другие составляющие.

  • После удаления оболочки, повторно проверьте целостность всех внутренних компонентов (угольного цилиндра, стержня, цинкового цилиндра).
  • Подготовьте раствор для кипячения – растворите в воде из-под крана 2 столовых ложки обычной кухонной соли.
  • Поместите в еще холодную жидкость разобранную батарейку и поставьте на огонь. Доведите до кипения.
  • Кипятите не больше чем 10 – 15 минут, после чего достаньте ее из воды и дайте остыть.
  • Когда элемент питания будет удобно брать в руки, установите на место все прокладки и внешнюю оболочку.

Восстанавливая герметичность, не лишним будет заклеить оболочку клеем или залепить пластилином. При герметизации следите за тем, чтобы клей не покрывал контактную поверхность.

Способ №6. Заправка батареи.

Еще один способ – внедрение химически активных реагентов в порошковый слой. Для этого при помощи тонкого острого предмета проделайте хотя бы пару отверстий в крышке, чтобы они проходили вдоль графитового стержня.

Рис. 7: принцип проделывания отверстий

Глубину этих отверстий лучше предварительно замерить и отметить на шиле таким образом, чтобы она не превышала 3/4 от общей глубины батарейки. В проделанные отверстия необходимо залить активную жидкость. В качестве таких реагентов может выступать тот же уксус или 8 – 10% соляная кислота.

После заливки кислоты или уксуса в отверстия необходимо подождать несколько минут для ее впитывания в порошок. После этого повторите процедуру хотя бы 2 – 3 раза, с такими же промежутками времени для впитывания жидкости. В результате вы получите заряженную батарейку с восстановлением уровня заряда до 70 – 80% от заводской величины.

Следует отметить, что для закрепления полученного результата герметизируйте отверстия при помощи того же пластилина, воска или других бытовых герметиков. Выбор конкретного варианта должен зависеть от ваших потребностей, если вы хотите, чтобы батарейка продержалась, хотя бы до утра, вам хватит и пластилина. Если же она должна продержаться до конца похода, возьмите смолу или клей.

Из предложенных вам способов, которые позволяют зарядить батарейку, выбирайте тот, который является наиболее подходящим в вашей ситуации. Но, применяя любой из них, помните, что бесконечно продлять работоспособность не получится, а некоторые модели могут вообще не зарядиться. Поэтому рано или поздно вам придется приобрести новые батарейки. А если вам понравился процесс зарядки элемента питания, лучше приобретите аккумуляторы, они куда более эффективны при частой подзарядке.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector