Какое масло заливается в компрессор холодильника

Как заправить, заменить или слить масло в компрессоре холодильных установок

При переливании использованного масла из компрессора следует пользоваться элементарными средствами защиты: защитными очками и резиновыми перчатками, поскольку в использованном масле могут находиться частички кислотных веществ.

Большинство заправляются маслом непосредственно на территории завода-изготовителя. Исключения возможны в том случае, когда необходимо «на месте» добавить масло в компрессор – это может произойти при монтаже оборудования или во время его сервисного обслуживания.

Перед заправкой системы хладагентом, необходимо предварительно убедиться в наличии масла, если его нет, то обязательно заправить или произвести замену, при этом количество использованного масла аналогично заправляемому. Для заправки используется следующее оборудование: вакуумный насос, манометр, зарядный шланг. Всю процедуру заправки можно разделить на следующие этапы:

• вначале вакуумируют всю систему и перекрывают оба сервисных вентиля на компрессоре. К одному из сервисных вентилей подсоединяют вакуумный насос. Давление на компрессоре оставляют наименьшее положительное, например, 0,1 бар и останавливают насос. После снимают масляную пробку и привинчивают зарядный шланг с отсекающим вентилем;
• постепенно открывают всасывающий сервисный вентиль, тем самым запуская пары хладагента из системы в компрессор, для того чтобы создать незначительное положительно давление, а после закрывают всасывающий сервисный вентиль. Далее открывают отсекающий вентиль на зарядном шланге для удаления воздуха. После открытия на масле крышки конец зарядного шланга опускают на самое дно, после чего закрывают отсекающий вентиль;
• далее запускают вакуумный насос и следят, когда давление в компрессоре опустится ниже атмосферного, после чего открывают отсекающий вентиль и масло начинает заполнять компрессор. При этом наблюдают в смотровое окно и при достижении необходимого уровня отсекающий вентиль перекрывают;
• вакуумный насос останавливают и создают небольшое положительное давление, предварительно открыв всасывающий сервисный вентиль. После этого отсоединяют зарядный шланг и вкручивают масляную пробку.

Подобная методика дает уверенность в том, что ни влага, ни воздух в систему не попадут. Правда, при этом можно потерять небольшое количество хладагента, которое необходимо будет впоследствии возобновить.

Для того чтобы достичь максимального уровня масла, его необходимое количество можно восполнить при помощи шприца. За короткий промежуток времени, когда масляная пробка открыта, воздух не попадет в систему и хладагент не будет быстро испаряться, поскольку растворен в масле под давлением, превышающим атмосферное.

В случае, если масляный насос имеется в наличии, то при его правильном использовании можно добавлять дозированное количество масла в компрессор, несмотря на давление в картере компрессора.

Каждый поставляемый на рынок компрессор имеет определенное количество масла, которого достаточно для работы – это так называемая начальная заправка. При первом запуске компрессора, часть масла уходит в систему и перемешивается с хладагентом. В зависимости от конструктивных особенностей агрегата оно может все время находиться в самой системе и не полностью возвращаться в компрессор. Однако при этом нужно не забывать постоянно контролировать его уровень в смотровом окне до тех пор, пока он не станет стабильным. Обычно начальной заправки хватает для того, чтобы обеспечить агрегату нормальные условия работы, но бывают исключения, когда его вообще не видно в смотровом окне. Повышая уровень масла, следует избегать переливов. При включенном агрегате его уровень должен находиться между серединой и верхним краем смотрового окна.

Замена масла в холодильных установках

Если компрессор сильно загрязнен, его необходимо снять с основания для выполнения очистки картера. Перед последующим пуском следует выполнить вакуумирование. При отсутствии необходимости в его демонтаже, масло сливают через специальное отверстие. Для этого вначале закрывают всасывающий вентиль компрессора, избыточное давление в картере снижают до 0,1 бар и перекрывают нагнетательный вентиль. Остаточное избыточное давление уменьшается путем медленного вывинчивания резьбовой пробки. После этого медную трубку аккуратно опускают к днищу картера, герметизируя отверстие конической резиновой заглушкой. Преимущественно ее предварительно изгибают, чтобы конец мог как можно глубже погрузится в картер. Далее открывают всасывающий вентиль до тех пор, пока давление не достигнет отметки 0,3-0,4 бар, после чего его закрывают. При этом масло начинает выходить через дренажный трубопровод, поскольку выходное отверстие находится ниже дна кожуха. Слив продолжают до тех пор, пока картер полностью не освободится.

Благодаря давлению хладагента, оставшегося в картере, исключается попадание воздуха и загрязнителей. Для выпуска воздуха из картера открывают всасывающий вентиль на 1-2 секунды, после чего сразу же его закрывают. Затем завинчивают резьбовую пробку — после этого компрессор готов к заливке масла. Слив выполняют при следующих условиях:

• если ухудшилось его состояние во время эксплуатации или образовались кислоты;
• при замене хладагента ХФУ на ГХФУ или ГФУ (требуется заменить большую часть минерального масла);
• после сгорания электродвигателя, если нет полной уверенности, что его очистка прошла успешно.

Рекомендуемый метод

Альтернативный вариант

Данный метод является менее эффективным, чем предыдущий и больше подходит для частичного слива масла для взятия на анализ.

Какое масло заливается в компрессор холодильника

. атмосфер дает 8-15, в зависимости от состояния, но столько не желательно, тк там пластинчатые, вернее лепестковые клапана, такая штука типа лезвия безопасной бритвы, которая дырочку закрывает. Не выглядит монолитно ))), но держит.
. фильтр да, автомобильный или так как предложили банка с поролоном, пропитанным маслом, масло есть специальное для фильтров, чем лучше, не знаю. В роли уловителя масла рессивер или отдельная емкость, та же ПЭТ бутылка по принципу “гидрозатвора”, только без жидкости.
. самая забавная конструкция, какую видел – кусок водопроводной трубы с крышками, в которые вкручиваются штуцеры, в трубу рулон туалетной бумаги без дырки в центре – типа фильтр маслоуловитель.
. труба подойдет идейно но не подойдет практически. Идейно потому как холодные стенки, будет оседать на них конденсат в тч и масло. Практически должен быть объем для расширения и тем самым охлаждения, плюс чтобы тупо капли чем-то задерживались, тем же дизельным фильтром грубой очистки, он такой прозрачный маленький пластиковый.
. в роли рессивера для такого компрессора юзают и простую бухту шланга, можно заюзать, например “пружинку” как на шиномонтажах, подвесив ее на шнурке, чтобы под ногами не валялась, это если решено с маслоуловителем.
. шланг лучше силиконовый черный, он не ломается и не выглядит засраным сильно после. Хотя магазины аквариумистов и автозапчастей вам в помощь. Подойдут штучки от гбо, от кондиционерщиков, короче ссылки есть читайте.
Рессивер ставят после, он сглаживает толки давления от поршня, в его роли корпус огнетушителя, пустого баллона от фреона, пластиковый бобров. В обычном компрессоре есть заглушка снизу для слива конденсата, у нас изначально сосет масло и плюется им.
Компрессор в виде мотора и поршневой плавает в масляной ванне, охлаждается и смазывается масляно-фреоновой взвесью), мы разрываем замкнутый контур, поэтому периодически заливаем масло и ловим то чем плюется.
стекло в роли рессивера нини (. ), а то есть такие идиоты, если железо, то нужен пердун (предохранительный клапан), нужно ставить реле давления, это искать в сантехнике, ну забил 4атм и отключился.
Есть нюансы по пускозащитному реле, как его савить-подключать проверять, ну оно есть магнитное, порошковое, и какое то там еще.

на фото как раз влагоотделитель

По ссылкам это все есть. Обратный клапан автомобильный, от стеклоомывайки/бензиновый. Или искать в продаже как по ссылке, или точить самому. Там всего втулка штуцер-болтик штуцер-шарик-пружинка. Это если именно маленький, он нужен чтобы разгрузить компрессор, чтобы компрессору легче стартовать было, он так дольше проживет.

Проблема не столько “обратник” и “пердун”, сколько реле давления. Его или смотреть где гидравлику продают, или делать из манометра. Впрочем есть идея – датчик аварийного давления масла + релюха. Но это тьлько идея, не пробовал не знаю.

Воздух фильтруется ДО, чтобы не было пыли, пыль абразив, не так скоро сдохнет поршневая. Там же и удаление влаги, силикагель. Особенно актуально при покраске в дождь – аэрограф может водой плеваться, поэтому бывает после пылевого фильтра ставят емкость с силикагелем в мешочке. Силикагель можно периодически прокаливать, он восстанавливает свойства.

Воздух фильтруется ПОСЛЕ чтобы не было воды и масла в виде аэрозоля, это опять же при покраске. Собственно, отстойник, рессивер, фильтр на это работают. При покраске высокие требования к чистоте. Я уже лет пять как не пшикаю, так что что вспомню.

Есть вариант автомобильного компрессора, но это до 4бар/атмосфер, да и конструкция часто хлипкая. Там алюминиевый или пластиковый поршень без колец в альминиевом (гильза) или пластиковом цилиндре. Дешевые полный треш. В холодильнике сталь/сталь. Автомобильные это типа “Беркут” ( http://www.off-road-drive.ru/archive/40/Ubit_kompressor / http://autoservice-uao.ru/2011-08-10-02-19-36/103-s64 ).

Собственно, из холодильников/кондеев потому и делают, что они “бормочут”. Можно ночью красить. Как вариант, баллон, типа акваланг, но это давление – ну его в баню. Лучше тарахтелка.

Делают сами в том числе, из пыльника шруса, типа мембранный (вибрационный), из моторчиков авиамоделистов, мембранные делают, но это так, баловство типа.

Для аэрографии (“спармакс”) качеством получше, но идея точно такая же. В большинстве случаев, даже если пишут мембранный, он все равно поршневой. Именно таков спармакс. Там просто сверху лилиндра сплошная уплотнительная резинка а на ней лепестковый железный клапан. Тоже тарахтит, но тише. Давление такое же.
Мембранные дают очень чистый воздух, но малая производительность и охрененная стоимость (там профилированная мембранна должна быть).

Там где нужен большой расход – только бытовые (как в гаражах) ну а если в пром маштабах, то винтовые (как высокоточная мясорубка))), стоимость для физлица тоже неподъемная. Это бывает важно (пескоструйка).

Собсно, да, холодильная витрина помощнее будет, как и кондей. Но у кондея свои заморочки. Так что так.

цитата: Originally posted by silent___hunter:

Так может, учитывая,что компресор будет работать не в составе холодильника,а с воздухом, хоть и фильтрованым, лучше всёже налить компрессорного масла?

Таки да. Если развивать давление, как написано, 16 атмосфер, то лучше компрессорное.

Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Откуда: Москва

Сообщений: 1571
В друзьях у: 14
Голосов: 472 / 5

Пользователь
Регистрация: 24.03.2013

Сообщений: 93
В друзьях у: 0
Голосов: 6 / 1

Пользователь
Регистрация: 11.09.2013

Сообщений: 192
В друзьях у: 2
Голосов: 46 / 2

Ну и так, маленькие хитрости .

Берем бутылку, пробку, две металлические трубки, эпоксидную смолу. Вставляем трубки в отверстия в пробке (одну поглубже), закрепляем пластилином. Наливаем в бутылку эпоксидной смолы, затыкаем пробкой и переворачиваем, чтобы смола стекла к пробке. После полимеризации смолы можно пользоваться рессивером.

В процессе работы из компрессора, кроме масла, могут лететь и капли воды – конденсат. Не все масло осядет в ресивере, от самых мелких частиц он не спасет – тут нужен фильтр. Тонкая нить, привязанная к связке толстых и зажатая между переходниками и трубкой-корпусом, не даст потоку воздуха сдуть связку.

Масло и конденсат осядут на фильтре, нужно только время от времени менять вату и нитки. Иногда бывает нужно получить меньшее давление, чем дает компрессор, для этого нужно иметь где-нибудь врезанный в трубку тройник, с любым зажимом/краном на конце для стравливания воздуха.

Пользователь
Регистрация: 26.09.2013

Сообщений: 723
В друзьях у: 4
Голосов: 29 / 1

Пользователь
Регистрация: 11.09.2013

Сообщений: 192
В друзьях у: 2
Голосов: 46 / 2

При добыче компрессора на свалке трубки не пилят, а кусают кусачками. Стружка убивает поршневую и шпг. Два фик его знает, для красоты видимо. Там еще реле давления с пердуном (предохранительным клапаном) условно не показаны. Но тут с поправкой, что народ делает так как сам это понимает.

Эмм пластиковая бутылка держит приличное давление, если нужно давление побольше, то бутылку лучше брать поменьше, их делают из одних и тех же заготовок (ссылка способ хранения деталей), так что стенки чуть толще. Можно заморачиваться с винтовыми патрубками-вентилями и уплотнительными резинками-колечками, можно гвоздем попалить дырки в пробке, взять палочки от чупа чупса или пустые гелевые стержни и натянуть сверху эластичную трубку – и с натягом сунуть в пробку, дополнительно залить термоклеем (сопля такая из пистолета) или герметиком.

Эпоксидка это одноразовый экспресс-метод, бутылка играет под давлением, так что эпоксидка отстанет от стенок и бутылка стрельнет пробкой. Скорее всего. Можно резьбу на бутылке клеем намазать, дольше проживет. Пластик мне нравится относительной безопасностью на небольших давлениях. Народ вроде юзал под рессивер 5 литровые канистры (бутылки) с питьевой водой. Там да, проще штуцеры.

Конденсат это да, посему часто до рессивера ставят влагомаслоотделитель, это любители аэрографа. Способов борьбы много, начиная от вентилятора направленного на компресор, фильтров, осушителей в виде емкости (небольшой пэт бутылки, дизельного пэт фильтра) с силикагелем и заканчивая сливной пробкой на рессивере. Рессивер ржавеет, стенки тоньше становятся – есть смысл их как то защитить. Бо ржавая банка под давлением.

Там на схеме бутылка не пластиковавая, но это самоубийство. Правда, это использовали для вакуумного насоса, там не критично. Потому как вроде по слухам совсем немного атмосфер держит, бьется, дает осколки, и на рентгене стекло хреново видно. Стекло в любом виде – нафик.